Как известно, диски сцепления - расходник, но это становится очевидно только тем, кто их периодически жгет. Для среднестатистического мотоциклиста сжечь диски мокрого сцепления является нетривиальной задачей, для этого нужно или неисправное сцепление (например отсутствие свободного хода троса сцепления или скользкое автомобильное масло в моторе) или часто и долго ездить с полувыжатым рычагом сцепления. Однако есть еще и мощные спортбайки, которые на треке или при агрессивном вождении на дорогах уничтожают диски сцепления на раз-два. Именно поэтому менять диски сцепления спортбайка относительно просто, а в случае эндуро чуть сложнее - частая замена этих деталей конструктивно не предусмотрена.

Неудобство заключается в том, что необходимо слить все масло, т.е. положить мотоцикл на бок не достаточно, как в случае со спортбайком. Кроме этого следует открутить водяную помпу (можно не нарушать герметичность системы охлаждения, тогда не придется сливать антифриз) и педаль заднего тормоза. Кроме этого нужно отсоединить маслянные трубки от маслофильтра. В общем, придется проделать чуть больше бестолковой работы, чтобы добраться к корзине сцепления.

После трех смен полностью синтетического масла на мотор изнутри приятно смотреть. Кстати, масло было слито на холодную, так как клапана раскручены, антифриз слит, бензобак отсоединен. В общем, греть масло не было никакой возможности. Вот пример грязи, что остается внизу, если сливать масло холодным. Немного, но есть.

Срываем болты накидным ключем, потому что металл болтов очень мягкий и крестовая отвертка его рвет.

Затем я откручиваю их электрической отверткой - резьба этих болтов настолько длинная, что не лень ее доставать, потому что крутить руками долго.

Вытаскиваем старый набор дисков сцепления. Замеры показывают, что фрикционные диски еще не достигли сервисного предела своей толщины 2.6 мм, но раз уж новые диски уже были заказаны, то придется их заменить. А вот пружины сцепления уже вплотную подошли к сервисному пределу длины 40.8 мм в свободном состоянии, но заказать их я не догадался.

Металлические диски выглядят прекрасно, на них все еще есть следы хонировки (это я так назвал царапины, которые нанесены специально, а не образовались от трения с фрикционными дисками. Надеюсь, это правильный термин). Фотография неудачная - это на другой стороне диска. :) Кстати, оказывается у маломощных мотоциклов на металлических дисках сцепления нет насечек - видимо поэтому фрикционы живут практически вечно.

Замечу, что в наборе фрикционных дисков крайние диски чуть толще остальных, и тонкая шайба должна быть установлена около первого металлического диска. Это важно помнить при сборке нового набора дисков сцепления.

Распаковываем новые фрикционные диски. Маркировка 5Y1-16331-01 соответствует крайним, более толстым дискам. Остальные шесть дисков маркируются как 5Y1-16321-00.

Достаем канистру "сиротского" объема и новый масляный фильтр - все равно затем нужно будет заливать масло в двигатель.

По ходу дела нужно вымочить новые диски сцепления в моторном масле.

Новый набор дисков сцепления собран. Прикручиваем крышку корзины сцепления звездочкой. Момент затяжки 8 Н/м.

Затем затягиваем болты крышки картера с моментом 10 Н/м. Но перед тем, как ее одевать, нужно правильно сориентировать деталь в центре корзины сцепления. Как правильно - это задача на сообразительность, думаю что любой с этим справится и без дополнительных инструкций. Затем следует отрегулировать трос сцепления. Для нахождения минимально допустимого свободного хода рычага сцепления можно применить трековую хитрость - поворачиваем руль направо и регулируем трос сцепления так, чтобы он был слегка натянут. Когда руль распрямится, у рычага сцепления будет минимальный свободный ход - именно то, что нужно.  

Это сообщение было написано Понедельник 14 Декабрь 2009 в 1:19 Вы можете следить за последующими комментариями посредством RSS 2.0. Вы можете перейти вниз страницы и оставить отзыв. Функция pinging на данный момент отключена.