Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг

Тест- драйвы, обзоры
и ремонт мотоциклов

Как известно, диски сцепления — расходник, но это становится очевидно только тем, кто их периодически жгет. Для среднестатистического мотоциклиста сжечь диски мокрого сцепления является нетривиальной задачей, для этого нужно или неисправное сцепление (например отсутствие свободного хода троса сцепления или скользкое автомобильное масло в моторе) или часто и долго ездить с полувыжатым рычагом сцепления. Однако есть еще и мощные спортбайки, которые на треке или при агрессивном вождении на дорогах уничтожают диски сцепления на раз-два. Именно поэтому менять диски сцепления спортбайка относительно просто, а в случае эндуро чуть сложнее — частая замена этих деталей конструктивно не предусмотрена.

Замена дисков сцепления Yamaha XTZ 660

Неудобство заключается в том, что необходимо слить все масло, т.е. положить мотоцикл на бок не достаточно, как в случае со спортбайком. Кроме этого следует открутить водяную помпу (можно не нарушать герметичность системы охлаждения, тогда не придется сливать антифриз) и педаль заднего тормоза. Кроме этого нужно отсоединить маслянные трубки от маслофильтра. В общем, придется проделать чуть больше бестолковой работы, чтобы добраться к корзине сцепления.

Корзина сцепления Yamaha XTZ 660

После трех смен полностью синтетического масла на мотор изнутри приятно смотреть. Кстати, масло было слито на холодную, так как клапана раскручены, антифриз слит, бензобак отсоединен. В общем, греть масло не было никакой возможности. Вот пример грязи, что остается внизу, если сливать масло холодным. Немного, но есть.

Грязь в картере двигателя

Срываем болты накидным ключем, потому что металл болтов очень мягкий и крестовая отвертка его рвет.

Затем я откручиваю их электрической отверткой — резьба этих болтов настолько длинная, что не лень ее доставать, потому что крутить руками долго. 🙂

Вытаскиваем старый набор дисков сцепления. Замеры показывают, что фрикционные диски еще не достигли сервисного предела своей толщины 2.6 мм, но раз уж новые диски уже были заказаны, то придется их заменить. А вот пружины сцепления уже вплотную подошли к сервисному пределу длины 40.8 мм в свободном состоянии, но заказать их я не догадался.

Металлические диски выглядят прекрасно, на них все еще есть следы хонировки (это я так назвал царапины, которые нанесены специально, а не образовались от трения с фрикционными дисками. Надеюсь, это правильный термин). Фотография неудачная — это на другой стороне диска. 🙂 Кстати, оказывается у маломощных мотоциклов на металлических дисках сцепления нет насечек — видимо поэтому фрикционы живут практически вечно.

Металлический диск сцепления Yamaha XTZ 660

Замечу, что в наборе фрикционных дисков крайние диски чуть толще остальных, и тонкая шайба должна быть установлена около первого металлического диска. Это важно помнить при сборке нового набора дисков сцепления.

Распаковываем новые фрикционные диски. Маркировка 5Y1-16331-01 соответствует крайним, более толстым дискам. Остальные шесть дисков маркируются как 5Y1-16321-00.

Маркировка дисков сцепления Yamaha XTZ 660

Достаем канистру "сиротского" объема и новый масляный фильтр — все равно затем нужно будет заливать масло в двигатель.

По ходу дела нужно вымочить новые диски сцепления в моторном масле.

Новый набор дисков сцепления собран. Прикручиваем крышку корзины сцепления звездочкой. Момент затяжки 8 Н/м.

Затем затягиваем болты крышки картера с моментом 10 Н/м. Но перед тем, как ее одевать, нужно правильно сориентировать деталь в центре корзины сцепления. Как правильно — это задача на сообразительность, думаю что любой с этим справится и без дополнительных инструкций. 🙂 Затем следует отрегулировать трос сцепления. Для нахождения минимально допустимого свободного хода рычага сцепления можно применить трековую хитрость — поворачиваем руль направо и регулируем трос сцепления так, чтобы он был слегка натянут. Когда руль распрямится, у рычага сцепления будет минимальный свободный ход — именно то, что нужно.  


Автор:
 

12 ответов в “Замена дисков сцепления Yamaha XTZ 660”

  1. EpHu ответил:

    Спасибо! То что надо! 🙂

    P.S. грамматику причеши (прийдется, тросс)

  2. Алексей ответил:

    Ja, я гаварить па русски уше савершенна бесграмотна. 🙂 Поздно ночью писал, без спелл-чекера. 🙂

  3. andrew ответил:

    а сзади то — слик 😉

  4. Алексей ответил:

    Dunlop KR106 http://moto.swissblog.ru/balansirovka-kolesa.html
    Буду проверять как ездится на передних колесах от спортбайка 🙂

  5. rozik ответил:

    В Швейцарии даже так можно? Уверен? Потому что в Германии так только до первого контроля — потом пешком. 🙂

  6. Алексей ответил:

    rozik, нет, так нельзя (если это слики). С покрышками, разрешенными для эксплуатации на дорогах, все проще — их можно ставить и придраться могут только на техосмотре к их размерности.

  7. rozik ответил:

    А… а то я уже было подумал… 🙂 Значит все как у нас. 🙂 Только у нас еще обязательно, чтоб с собой всегда была бумажка (Unbedenklichkeitsbescheinigung называется) от производителя мотоцикла или производителя покрышек, где указано какие именно модели покрышек и какой конкретно размерности можно устанавливать на мотоцикл. Без бумажки — дальше тоже пешком. Ну или в лучшем случае заплатишь штраф и нужно будет предъявить бумажку в течении определенного времени (вроде две недели).
    Кстати, именно поэтому тут на переднее и заднее колесо можно ставить только покрышки одной модели. К примеру, pilot power вперед и pilot road назад ставить нельзя!

  8. Алексей ответил:

    rozik, я думал что у вас этот маразм насчет списков разрешенных покрышек для мотоциклов отменили. У нас в этом плане проще — стоковая покрышка 120/90-17 очень похожа на 120/70-17 и если на ней есть профиль, то в принципе никаких вопросов, потому что можно ставить все что не запрещено. Но на техосмотре могут достать списки разрешенных размерностей резины для данной модели (т.е. не названий моделей покрышек как у вас, а только размеров) и завернуть на повторное прохождение. Хотя моя эндура проходила техосмотр с покрышкой 130/80-17 и никто и слова не сказал.

  9. Костяныч ответил:

    Алексей, немного офтопик, но какой объем у канистры с маслом? И что за масло вы используете, т.к. имея несколько байков в Росси очень накладно покупать 4-ех литрушки, а в больших канистрах я находил только 200 или 60 литров.

  10. Алексей ответил:

    Костяныч, это канистра объемом 20 литров. Я покупаю масло в Германии, там есть контора, которая скупает излишки производства разных брендов типа Кастрол, Арал, Мобил 1 и клеит на канистру собственную торговую марку High Performer. Вот ссылка http://www.motoroel-direkt.de/highperformer.html . В принципе и мотоциклы, и машина на этом масле бегают отлично. Естественно, для машины и для мотоциклов спецификация масла отличается — для мотоциклов я покупаю то масло, которое идет с маркировкой JASO MA.

  11. a.leo.pard ответил:

    > в случае эндуро чуть сложнее — частая замена этих деталей конструктивно не предусмотрена.

    Вот так это бы звучало более правдоподобно:

    > в случае ямахи чуть сложнее — частая замена этих деталей конструктивно не предусмотрена.

  12. Алексей ответил:

    Вот так это бы звучало более правдоподобно

    Согласен, обижать все эндуро вряд ли имеет смысл. 🙂

Оставить комментарий

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.

Регистрация на мотофоруме обеспечит возможность оставлять сообщения на форуме и комментарии в блогах.