Получил комплект от Баззаз перформанс. Так же получил быстрогаз Робби Мото. Классная вещь, хоть и стоит довольно ацки. Все из алюминия, даже рукоять газа, 4 колечка под разную резкость газа, и кабеля.
Об установке Баззаз рассказать можно много. Органичусь тем, что установить его сложнее, нежели Поверкоммандер. В отличии от ПК нужно не переткнуть главный шлейф а провести приложенную проводку, уже нужной длины и с нужными штекерами по всему мотоциклу, подключиться к инжекторам, свечам, оборотам, скорости, датчику открытия газа, нейтрали. До кучи еще подключить приложенный квикшифтер и модуль настройки с широкополосной лямбдой. Ее ввернул на место родной, которую отключил. Так положено. Все с большего проблем не вызвало и заняло около 3-5 часов, как и сказано Баззазом. Но были и моменты заставившие потратить на себя еще столько же. Это подключение к свечам - чтобы добраться до 2 и 3 цилиндра пришлось сначала ломать пальцы, потом поумнеть и открутить радиатор по бокам и немного его опустить. Еще раз поломав пальцы я подключился. Еще геморнее было найти ТПС. Для этого пришлось даже купить в интернете сервис мануал на Р1. Он впрочем для многого пригодится. Теперь в гарантийный сервис дорога все равно заказана, хотя из трехлетней гарантии осталась еще половина. Короче ТПС я нашел и понял что провод от него не перехвачу, он как то хитро под мотором идет на мозг, а найти его на мозгу не возможно. Пришлось снять аирбокс, впускной коллектор, чтобы долезть до ТПС. Долез, подключился вайртапом. Провод нейтрали тоже пришлось больше часа искать. Но нашел. Потом устанавливал быстро газ. Все ерунда кроме замены кабелей. Это капец. Купленный быстрогаз поставил, хотя был почти в отчаянии. так трудно добраться до кабелей в Р1. как и до многого другого. а там полный комплект - пришлось ставить кабеля которые шли с ним. Сломал крепления обоих кабелей при установке. Затягивал гайки для фиксации и сломал трубки. Сила есть ума не надо.
Прочитать остальное »

Если на приборной панели горит красная лампочка и FI, то электронные "мозги" обнаружили неисправность какого-то датчика или механизма. Чтобы прочитать код ошибки, нужно перевести приборку в диагностический режим. Руководство по ремонту и сервисному обслуживанию утверждает, что нужно вставить в диагностический разъем под пассажирским седлом специальную приблуду и будет счастье. Однако счастье возможно и без этого - достаточно закоротить электрическим проводом два контакта в этом разъеме. Найти диагностический разъем просто - это белый кусок пластмассы с шестью контактами, закрытый куском резины. На фотографии показан его внешний вид и где его искать. Кроме индикации кода ошибки, в диагностическом режиме приборная панель показывает и состояние датчика TPS (Throttle Position Sensor). Этот датчик сообщает "мозгам" положение ручки газа, а вернее воздушных заслонок, поэтому для достижения отпимальной мощности важно, чтобы он показывал правильные значения.

Прочитать остальное »

Не для кого не секрет, что основная задача Power Commander III Usb - это корректировка карты топлива. Делается это достаточно просто: увеличивается или уменьшается время распыления топлива форсунками инжектора. Таблица, которая показывает зависимость времени открытия форсунок от оборотов двигателя и положения ручки газа, является простейшей картой топлива. Power Commander использует именно такую таблицу, однако вместо конкретных временных значений таблица содержит относительные - увеличить или уменьшить подачу топлива на N процентов. Дополнительные модули позволяют так же корректировать карту зажигания и переключать передачи вверх без сброса газа, но далее речь пойдет только о корректировке карты топлива. Необходимость в этом может возникнуть при установке прямоточного глушителя, воздушного фильтра нулевого сопротивления и проведения прочих экспериментов с мотором. В принципе, и без вмешательства в двигатель есть что корректировать - требования экологии заставляют производителей мотоциклов делать не оптимальные по мощности топливные карты. Особенно это заметно на низких оборотах. Как правило, смесь обеднена и вследствие этого мотоцикл дергается при открытии и закрытии газа - уж очень большая разница между состояниями "едет" и "не едет". На высоких оборотах топливная смесь наоборот переобогащена для безопасности двигателя (бедная топливная смесь приводит к повышенной температуре выхлопа).

Прочитать остальное »

Свечи иногда нужно менять - это расходник, который со временем приходит в негодность. Иногда меняют живые свечи, потому что изменились условия эксплуатации мотоцикла. К примеру, для GSX-R рекомендуются свечи с различными калильными числами (маркировка свечей NGK) - для тех, кто тошнит на оборотах холостого хода подойдет CR8, нормальный усредненный вариант CR9 и для тех, у кого тахометр почти всегда показывает обороты около красной зоны - CR10. В данном случае CR8 - горячая свеча, а CR10 - холодная, вернее самая холодная из тех, которые выпускаются фирмой NGK. Разница между горячей и холодной свечей заключается в том, что холодная свеча быстрее охлаждается, отдавая тепло крышке цилиндров. Перегрев свечей на треке заметен - мотоцикл начинает вяло разгоняться после 270 км/ч по спидометру после пары кругов, хотя вначале все было в порядке. Помимо калильного числа, есть еще разница в форме и материале электродов, что указывается в маркировке свечи после калильного числа. Это тоже влияет на поджог смеси в цилиндрах, а значит и на мощность двигателя. К примеру, специальные гоночные свечи используют круговой внешний электрод и стоят 50 американских бумажек за штуку. Такие свечи имеет смысл ставить тем, кто участвует в относительно длительных по времени гонках и никогда не ездит на низких оборотах двигателя.

Прочитать остальное »

Недавно узнал, что много мотоциклистов считают, что регулировка троса сцепления заключатся в том, чтобы покрутить регулировочную шайбу около рычага сцепления. Но это не так - там регулируется свободных ход рычага, меняется разница между длиной троса и длиной внешней оплетки. Регулировать сцепление получается, если выбрать полностью свободный ход рычага так, чтобы трос был всегда в натянутом состоянии. Но это неправильно. Конкретно у Suzuki GSX-R регулировка выжимного штока находится слева внизу, вот тут.

Нужно снять резиновую заглушку и отрегулировать сцепление так, чтобы сцепление размыкалось полностью при нажатии рычага на руле, и в то же время не прокручивалось под нагрузкой. Очень важно, чтобы рычаг сцепления имел свободный ход 10-15 мм у края - это гарантирует, что в любой ситуации трос сцепления не натянут, если нет давления на рычаг.

Вообще стандартная ручка газа вполне нормальная и ее можно открутить полностью без перехвата, правда только в том случае, если залечь на мотоцикле так, что подбородок упрется в бензобак мотоцикла. Но раз ветровое стекло double bubble установлено, чтобы как раз избежать необходимости настолько сильно сливаться с мотоциклом, то логично и немного укоротить ручку газа, чтобы ее можно было выкручивать до упора одним движением кисти. Сделать это можно, купив специальную "гоночную" ручку газа за 200 евро или просто слегка доработать стоковую.

С учетом того, что я не уверен, нужна ли мне короткая ручка газа вообще, вариант с покупкой детали сомнительной полезности был отброшен. Тем более, что сразу же возникает вопрос - насколько короткую ручку покупать, они бывают разные. Стоковая открывает газ полностью за 1/4 оборота, но сколько нужно для полного счастья? С очень короткой ручкой трудно дозировать газ, а это очень важно в поворотах. Поэтому для начала можно укоротить стоковую ручку, ничего необратимо в ней не меняя.  Прочитать остальное »

Чтобы установить нужное предварительное сжатие пружины задней подвески, понадобится накидной ключ на 90 мм. Регулировка достаточно простая - откручиваем верхнюю гайку, при помощи нижней гайки устанавливаем нужную величину предварительного сжатия, а затем затягиваем верхнюю гайку обратно. Единственное что омрачает весь процесс - крутить очень неудобно, поэтому для облегчения задачи нужно отвинтить левую подножку.

… или затягивание разболтавшейся рулевой оси, потому что я не знаю случаев, когда кто-то жаловался на то, что руль со временем сам затянулся так, чтобы нужна была регулировка. :) Как определить, что пора подтянуть рулевой подшипник? Все просто - нужно вывесить мотоцикл так, чтобы переднее колесо не касалось асфальта и свободно вращалось. То есть передний подкат для этого не годится, ни тот что поднимает переднее колесо за перья вилки, ни тот что вывешивает мотоцикл за втулку, которая идет в отверстие рулевой оси (именно такой показан на фотографии ниже). После подъема мотоцикла следует присесть спереди мотоцикла, взяться руками за переднее колесо и пошатать его вперед и назад. Если наблюдается люфт, то рулевой подшипник пора подтянуть. Прочитать остальное »

Для ремонта или сервиса вилки хорошо бы купить оригинальный сузуковский специнструмет, но если таким ремонтом не заниматься постоянно, то это просто экономически не выгодно. Для полной разборки и сборки вилки понадобятся: компрессор пружин, фиксатор и труба с насечками для откручивания картриджа (болт внизу пера). Для замены сальников также понадобится обрезок пластиковой трубы. Все это в принципе можно изготовить самому из материалов, которые можно найти в ближайшем хозяйственном магазине. Если не знать размеров, то разборка вилки превращается в мега-квест, когда нужно что-то открутить, замерить и изготовить то, что поможет продвинуться на следующий уровень.

Прочитать остальное »

Давно хотел поменять пружины в вилке, но каждый раз меня останавливало то, что для этой работы потребуется специнструмент. И вот однажды случилось чудо и я не поленился и купил тот необходимый минимум всякого барахла, которое потребуется для замены сальников и установки спортивных линейных пружин. Все что будет написано ниже, относится к вилке KAYABA, которые устанавливаются на Suzuki GSX-R 1000, но в принципе обслуживание вилок спортбайков других производителей не будет сильно отличаться. Если нужно поменять пружины под свой вес и сальники, то вот необходимый минимум того, что должно быть в наличии:
1) Весы, которые выдерживают до 150 кг
2) Новые сальники и пыльники для вилки
3) Новые пружины
4) Масло для вилки или специальная синтетическая жидкость
5) Инструмент для сжатия пружин и для фиксации пружины в сжатом состоянии.
6) Пила, рулетка или линейка.

Прочитать остальное »