Информация о маркировке, чтобы иметь представление, в чем заключается различие свечей зажигания.

Маркировка состоит из шести полей вроде: [С] [CPR] [9] [E] [S] - [11]
Некоторые из них необязательные, например второе и последнее.

Первое поле: Диаметр резьбы.
A = 18mm      B = 14mm        C = 10mm        D = 12mm

Второе поле: Конструкция.
C = под ключ на 5/8"     K = под ключ 5/8" (with projected tip) (не уверен, что это) (ISO)
  M = compact type      P = projected insulator type
  R = резистор          SD = surface discharge for rotary engines
  U = semi-surface discharge    Z = inductive suppressor
  (как-то лень переводить маркировки, которые редко встречаются на мотоциклах)

Прочитать остальное »

Есть такая штука, которая установлена перед банкой глушителя и называется Suzuki Exhaust Tuning. Как и во всех других моделях мотоциклов, это клапан, который на низких оборотах слегка перекрывает выхлоп, за что его будем называть клапаном возвратного давления. Основная задача подобного устройства - увеличить крутящий момент, который в низком диапазоне оборотов совсем плох. Есть много легенд, связанных с этим устройством, в частности одна из них - его отключение добавляет пару лошадиных сил на колесе. Когда-то я тоже в это верил, но потом начал серьезно сравнивать фактические результаты тюнинга с желаемыми, и убедился что исправный S.E.T. после отключения мощности не добавляет. Хотя полный демонтаж клапана возвратного давления может пойти на пользу старым мотоциклам, у которых этот клапан никогда не открывается на 100%, а зависает где-то на 95%.

Прочитать остальное »

На треке покрышки живут не так долго, как при поездках по дорогам. Услуги шиномонтажа предоставляются или организаторами трек дней, или приходящими конторами, специализирующимися на сервисе гоночных мотоциклов. В большинстве случаев они только монтируют резину, а снятие и установка колес - это дело хозяйское, хотя бывают и исключения. Я предпочитаю это делать самостоятельно, потому что не доверяю незнакомым механикам. Демонтаж колес не представляет никакой сложности, за исключением того, что для некоторых моделей мотоциклов понадобится специальный ключ чтобы выкрутить ось переднего колеса: для Сузуки это шестиугольник на 24 мм. Итак, для демонтажа колес нужно: вывесить мотоцикл, открутить тормозные суппорты от вилки, ослабить болты крепления передней оси с той стороны, где вставляется шестигранник, выкрутить переднюю ось и ослабить болты крепления спейсера оси с другой стороны, чтобы его вытащить; заднее колесо снимается еще проще - откручиваем одну большую гайку и на этом все, вытаскиваем заднюю ось. После чего несем колеса на шиномонтаж или монтируем новую резину самостоятельно (что при цене в 10…15 евро за одно колесо вряд ли имеет смысл). И приступаем к установке колес.

Прочитать остальное »

Получил комплект от Баззаз перформанс. Так же получил быстрогаз Робби Мото. Классная вещь, хоть и стоит довольно ацки. Все из алюминия, даже рукоять газа, 4 колечка под разную резкость газа, и кабеля.
Об установке Баззаз рассказать можно много. Органичусь тем, что установить его сложнее, нежели Поверкоммандер. В отличии от ПК нужно не переткнуть главный шлейф а провести приложенную проводку, уже нужной длины и с нужными штекерами по всему мотоциклу, подключиться к инжекторам, свечам, оборотам, скорости, датчику открытия газа, нейтрали. До кучи еще подключить приложенный квикшифтер и модуль настройки с широкополосной лямбдой. Ее ввернул на место родной, которую отключил. Так положено. Все с большего проблем не вызвало и заняло около 3-5 часов, как и сказано Баззазом. Но были и моменты заставившие потратить на себя еще столько же. Это подключение к свечам - чтобы добраться до 2 и 3 цилиндра пришлось сначала ломать пальцы, потом поумнеть и открутить радиатор по бокам и немного его опустить. Еще раз поломав пальцы я подключился. Еще геморнее было найти ТПС. Для этого пришлось даже купить в интернете сервис мануал на Р1. Он впрочем для многого пригодится. Теперь в гарантийный сервис дорога все равно заказана, хотя из трехлетней гарантии осталась еще половина. Короче ТПС я нашел и понял что провод от него не перехвачу, он как то хитро под мотором идет на мозг, а найти его на мозгу не возможно. Пришлось снять аирбокс, впускной коллектор, чтобы долезть до ТПС. Долез, подключился вайртапом. Провод нейтрали тоже пришлось больше часа искать. Но нашел. Потом устанавливал быстро газ. Все ерунда кроме замены кабелей. Это капец. Купленный быстрогаз поставил, хотя был почти в отчаянии. так трудно добраться до кабелей в Р1. как и до многого другого. а там полный комплект - пришлось ставить кабеля которые шли с ним. Сломал крепления обоих кабелей при установке. Затягивал гайки для фиксации и сломал трубки. Сила есть ума не надо.
Прочитать остальное »

Если на приборной панели горит красная лампочка и FI, то электронные "мозги" обнаружили неисправность какого-то датчика или механизма. Чтобы прочитать код ошибки, нужно перевести приборку в диагностический режим. Руководство по ремонту и сервисному обслуживанию утверждает, что нужно вставить в диагностический разъем под пассажирским седлом специальную приблуду и будет счастье. Однако счастье возможно и без этого - достаточно закоротить электрическим проводом два контакта в этом разъеме. Найти диагностический разъем просто - это белый кусок пластмассы с шестью контактами, закрытый куском резины. На фотографии показан его внешний вид и где его искать. Кроме индикации кода ошибки, в диагностическом режиме приборная панель показывает и состояние датчика TPS (Throttle Position Sensor). Этот датчик сообщает "мозгам" положение ручки газа, а вернее воздушных заслонок, поэтому для достижения отпимальной мощности важно, чтобы он показывал правильные значения.

Прочитать остальное »

Не для кого не секрет, что основная задача Power Commander III Usb - это корректировка карты топлива. Делается это достаточно просто: увеличивается или уменьшается время распыления топлива форсунками инжектора. Таблица, которая показывает зависимость времени открытия форсунок от оборотов двигателя и положения ручки газа, является простейшей картой топлива. Power Commander использует именно такую таблицу, однако вместо конкретных временных значений таблица содержит относительные - увеличить или уменьшить подачу топлива на N процентов. Дополнительные модули позволяют так же корректировать карту зажигания и переключать передачи вверх без сброса газа, но далее речь пойдет только о корректировке карты топлива. Необходимость в этом может возникнуть при установке прямоточного глушителя, воздушного фильтра нулевого сопротивления и проведения прочих экспериментов с мотором. В принципе, и без вмешательства в двигатель есть что корректировать - требования экологии заставляют производителей мотоциклов делать не оптимальные по мощности топливные карты. Особенно это заметно на низких оборотах. Как правило, смесь обеднена и вследствие этого мотоцикл дергается при открытии и закрытии газа - уж очень большая разница между состояниями "едет" и "не едет". На высоких оборотах топливная смесь наоборот переобогащена для безопасности двигателя (бедная топливная смесь приводит к повышенной температуре выхлопа).

Прочитать остальное »

Свечи иногда нужно менять - это расходник, который со временем приходит в негодность. Иногда меняют живые свечи, потому что изменились условия эксплуатации мотоцикла. К примеру, для GSX-R рекомендуются свечи с различными калильными числами (маркировка свечей NGK) - для тех, кто тошнит на оборотах холостого хода подойдет CR8, нормальный усредненный вариант CR9 и для тех, у кого тахометр почти всегда показывает обороты около красной зоны - CR10. В данном случае CR8 - горячая свеча, а CR10 - холодная, вернее самая холодная из тех, которые выпускаются фирмой NGK. Разница между горячей и холодной свечей заключается в том, что холодная свеча быстрее охлаждается, отдавая тепло крышке цилиндров. Перегрев свечей на треке заметен - мотоцикл начинает вяло разгоняться после 270 км/ч по спидометру после пары кругов, хотя вначале все было в порядке. Помимо калильного числа, есть еще разница в форме и материале электродов, что указывается в маркировке свечи после калильного числа. Это тоже влияет на поджог смеси в цилиндрах, а значит и на мощность двигателя. К примеру, специальные гоночные свечи используют круговой внешний электрод и стоят 50 американских бумажек за штуку. Такие свечи имеет смысл ставить тем, кто участвует в относительно длительных по времени гонках и никогда не ездит на низких оборотах двигателя.

Прочитать остальное »

Недавно узнал, что много мотоциклистов считают, что регулировка троса сцепления заключатся в том, чтобы покрутить регулировочную шайбу около рычага сцепления. Но это не так - там регулируется свободных ход рычага, меняется разница между длиной троса и длиной внешней оплетки. Регулировать сцепление получается, если выбрать полностью свободный ход рычага так, чтобы трос был всегда в натянутом состоянии. Но это неправильно. Конкретно у Suzuki GSX-R регулировка выжимного штока находится слева внизу, вот тут.

Нужно снять резиновую заглушку и отрегулировать сцепление так, чтобы сцепление размыкалось полностью при нажатии рычага на руле, и в то же время не прокручивалось под нагрузкой. Очень важно, чтобы рычаг сцепления имел свободный ход 10-15 мм у края - это гарантирует, что в любой ситуации трос сцепления не натянут, если нет давления на рычаг.

Вообще стандартная ручка газа вполне нормальная и ее можно открутить полностью без перехвата, правда только в том случае, если залечь на мотоцикле так, что подбородок упрется в бензобак мотоцикла. Но раз ветровое стекло double bubble установлено, чтобы как раз избежать необходимости настолько сильно сливаться с мотоциклом, то логично и немного укоротить ручку газа, чтобы ее можно было выкручивать до упора одним движением кисти. Сделать это можно, купив специальную "гоночную" ручку газа за 200 евро или просто слегка доработать стоковую.

С учетом того, что я не уверен, нужна ли мне короткая ручка газа вообще, вариант с покупкой детали сомнительной полезности был отброшен. Тем более, что сразу же возникает вопрос - насколько короткую ручку покупать, они бывают разные. Стоковая открывает газ полностью за 1/4 оборота, но сколько нужно для полного счастья? С очень короткой ручкой трудно дозировать газ, а это очень важно в поворотах. Поэтому для начала можно укоротить стоковую ручку, ничего необратимо в ней не меняя.  Прочитать остальное »

Чтобы установить нужное предварительное сжатие пружины задней подвески, понадобится накидной ключ на 90 мм. Регулировка достаточно простая - откручиваем верхнюю гайку, при помощи нижней гайки устанавливаем нужную величину предварительного сжатия, а затем затягиваем верхнюю гайку обратно. Единственное что омрачает весь процесс - крутить очень неудобно, поэтому для облегчения задачи нужно отвинтить левую подножку.