Давно хотел поменять пружины в вилке, но каждый раз меня останавливало то, что для этой работы потребуется специнструмент. И вот однажды случилось чудо и я не поленился и купил тот необходимый минимум всякого барахла, которое потребуется для замены сальников и установки спортивных линейных пружин. Все что будет написано ниже, относится к вилке KAYABA, которые устанавливаются на Suzuki GSX-R 1000, но в принципе обслуживание вилок спортбайков других производителей не будет сильно отличаться. Если нужно поменять пружины под свой вес и сальники, то вот необходимый минимум того, что должно быть в наличии:
1) Весы, которые выдерживают до 150 кг
2) Новые сальники и пыльники для вилки
3) Новые пружины
4) Масло для вилки или специальная синтетическая жидкость
5) Инструмент для сжатия пружин и для фиксации пружины в сжатом состоянии.
6) Пила, рулетка или линейка.

Подобрать жесткость пружин под свой вес можно очень просто - нужно воспользоваться специальным калькулятором на сайте RaceTech.com. Жесткость моих пружин 1 кг/мм - это очень удобно при дальнейших расчетах. Считать прийдется, потому что пружины для трека более длинные, чем стоковые и нужно обеспечить для трека проседание подвески под весом пилота (rider sag) в районе 25-30 мм. Подкладываем весы под переднее колесо, забираемся на мотоцикл и смотрим, сколько килограммов приходится на переднее колесо.

На фотографии пол слегка наклонен в сторону переднего колеса, поэтому для взвешивания под заднее колесо ничего не подкладывалось. А вообще, при взвешивании на ровной поверхности подложить под заднее колесо что-то, равное по высоте весам, не помешает. Итого, вес на переднем колесе 140 килограммов. Теперь можно демонтировать вилку. Прикручиваем на ручку тормоза "защиту от дурака", чтобы не было проблем с выпрыгнувшими поршнями тормозных супортов при изгибе шлангов или случайном нажатии на ручку тормоза.

Крутим регулировку предварительного поджатия пружин до упора в Soft (против часовой стрелки, вот эту красную штуку сверху вилки). Также не помешает выкрутить демфирование компрессии и отбоя на минимум - будет удобнеее выливать масло из картриджа.

Слегка откручиваем колпачки на перьях вилки, пока они еще зажаты в нижней траверсе. Демонтируем переднее колевос. Ослабляем затяг болтов в траверсах, в креплении клипонов и вытаскиваем перья вилки. Не лишним будет напомнить, что до того, как делать эти вещи, мотоцикл нужно вывесить так, чтобы убрать нагрузку с переднего колеса.

 Теперь полностью откручиваем верхнюю часть вилки (реально мы откручиваем внешнюю трубу от картриджа). Пружина не выстрелит, этого можно не опасаться - она держится картриджем. Затем понадобится инструмент, для того чтобы сжать пружину и зафиксировать ее в сжатом состоянии.

Попытки зафиксировать пружину разводным ключем не увенчались успехом - нужна более металлическая тонкая пластина, гаечный ключ слишком широкий. Сжимаем пружину, фиксируем и откручиваем вершнюю крышку от картриджа.

Опять сжимаем пружину, убираем фиксатор. Теперь можно вынять старую пружину и слить старое масло. Чтобы масло слилось в максимальном объеме, нужно несколько раз подвигать стержень картриджа вверх и вниз. Тут и пригодятся выставленные ранее минимальные настройки демфирования. Теперь внутренние трубы ничто не держит, поэтому вытаскиваем их, пока они не выпали сами.

После разборки вилки видно, что предварительное сжатие пружины обеспечивается регулировочным винтов на крышке пера вилки и пластиковой трубой (так называемый spacer). Разница в свободной длине пружин 20 мм (250 мм против 230 мм), поэтому возможно захочется укоротить пластиковую трубу на 20 мм. Но нужно сдержать "души прекрасные порывы" и сначала все посчитать. Для того, чтобы посчитать, нужно взвесить неподрессоренную массу. Это переднее колесо с осью и тормозными дисками (13.9 кг ~ 14 для упрощения расчетов), внутренняя труба вилки (2 кг), суппорты (~1 кг каждый, отсоединять и взвешивать было лень). В итоге получаем, что нагрузка на пружины вилки равна:

140 (вес на переднем колесе) - 14 (колесо) - 4 (2 внутренних трубы перьев) - 2 (2 супорта) = 120 кг

Значит на каждую пружину приходится 120 / 2 = 60 кг (напомню, это нагрузка, когда я сижу в седле). Чтобы обеспечить проседание пружин на 30 мм, нужно признать тот факт, что под нагрузкой в 60 кг пружина с жесткостью 1 кг/мм просядет на 60 мм, поэтому нам нужно предварительное сжатие 30 мм, которое компенсирует "лишние" 30 кг. Теперь смотрим, какое предварительное сжатие получается при использовании стоковых спейсеров.

Для этого устанавливаем новую пружину, прикручиваем верхнюю крышку пера (фиксирующяя гайка должна быть на расстоянии 11 мм от края резьбы стержня картриджа, см. фото ниже). Получается, что величина предварительного сжатия равняется 40 мм. Это много, поэтому отпиливаем 10 мм от края стокового спейсера.

С пружинами разобрались, начинаем замену сальников. Выковыриваем отверткой пыльник, под ними оказывается фиксирующая пружина, сальник и мягкая алюминиевая шайба. Снимаем фиксирующую пружину, выковыриваем сальник. Выковыривается все просто - вставляем отвертку в щель и проворачиваем вокруг своей оси. Просто тянуть в сторону будет намного сложнее.

Протираем внутреннюю трубу от грязи и надеваем на нее в обратном порядке алюминиевую шайбу, сальник, пружину, пыльник. Сальник нужно устанавливать маркерами (в виде проштампованных квадратов) наружу. Замечу, что в данном случае на фотографиях видно, что стоковый сальник лучше его "афтермакетного" аналога. У стокового струны-пружины с обоих сторон сальника - это лучше, чем с одной стороны.

Для запрессовки сальника понадобится кусок водопроводной трубы с диаметром 50 мм. Запрессовывать его чем-то металлическим типа отвертки категорически не рекомендуется - можно порвать сальник или поцарапать перо. Для упрощения запрессовки нужно смазать сальник с внутренней и наружной стороны вилочным маслом.

Теперь пора заливать в вилку новое масло. Если лить стандартное сузуковское L01, то вопросов нет. Если хочется как-то изменить параметры вилки, то рекомендую обратить внимание на на вязкости вилочных масел различных производителей. Так как я поленился залезть в картридж вилки и пошаманить с клапанами компрессии и отбоя, то решил залить в вилку менее вязкую, чем стандартная L01, жидкость. Это почти то же, что и увеличение пропускной способности клапанов, дешевая альтернатива из-за отсутствия грамотной настройки баланса низкоскоростного и высокоскоростного демфирования. Впрочем, я выбрал Red Line 2.5w, которая из-за повышенной термической стабильности при нагреве вилки будет работать как раз не хуже стандартного L01. Хотя, судя по тому, что Сузуки не раскрывает параметров своего вилочного масла при 100⁰С, Red Line будет работать намного лучше.

В заводской инструкции указано, что в каждое перо заливается 509 мл масла, поэтому Red Line был немного развавлен WP. При предварительном смешивании жидкости не выпали в осадок, поэтому такое смешивание было признано нормальным вариантом.

Заливают масло, контролируя его уровень от края внутренней трубы. Хотя именно эта процедура почему-то отличается у разных производителей. Одни указывают уровень с масла с пружинами, другие без. В случае с GSX-R 1000 K4, нужно полностью утопить стержень картриджа и замерять уровень от верха внутренней трубы без пружин. Он должен быть равным 101 мм. Меняя уровень масла, можно добиться разных характеристик работы вилки (картинка сверху, взята из документации по вилке Öhlins, показывает идею воздушной пружины). Чем выше уровень масла, тем жестче и прогрессивнее работает вилка в конце хода. Чтобы добиться практически линейной зависимости хода вилки от силы сжатия, нужно залить минимально возможное количество масла. Не забываем, что уровень масла нужно контролировать через 5 минут после заливки и нескольких движений стержня картриджа вверх и вниз - это нужно, чтобы выдавить весь воздух из картриджа.

Контролируем, чтобы фиксирующая гайка находилась на расстоянии 11 мм от края стержня картриджа. Вставляем пружину, спейсер и тут нам требуется еще один специнструмент - гайка, приваренная к пруту или трубе, чтобы держать картридж в верхнем положении во время сжатия пружины. Вместо такого инструмента вполне можно использовать тонкий шнурок, привязанный к верху резьбы стержня картриджа. Сжимаем пружину, фиксируем ее металлической пластиной. Прикручиваем верхнюю пробку пера вилки, затягиваем с мометном 29 Нм. Аккуратно!!! Резьба алюминиевая, ее легко порвать. Лучше всего использовать динамометрический ключ.

Проделываем все то же со вторым пером вилки. После чего устанавливаем оба пера на место, затягиваем все болты на нижней траверсе с моментом 23 Нм, затем крышки перьев (тоже 23 Нм) и болты на верхней траверсе и клипонах (опять 23 Нм). Верхние края труб внешних труб вилки (не считая высоты крышки) должны выступать на 4.5 мм над верхней траверсой. Я установил 5 мм. Важно, чтобы оба пера выступали на одинаковую высоту, чтобы не было перекоса оси переднего колеса. Устанавливаем переднее колесо.

Момент истины!!! Вешаем пластмассовые хомуты на перья вилки. Забираемся на мотоцикл…

Бинго! В запасе еще полная регулировка предварительного сжатия (сейчас она выставлена в Soft). А это еще +20 кг нагрузки предварительного сжатия на переднем колесе (2 пружины по 10 мм = 10 кг).

Для проведения этой работы потребуется минимум два человека. Невозможно сжимать пружины ручным компрессором и одновременно вставлять фиксатор или держать картридж в верхней позиции. Я должен поблагодарить свою супругу, которая героически помогла в борьбе с пружинами, вовремя укрощая врага фиксатором.

Это сообщение было написано Понедельник 23 Февраль 2009 в 13:41 Вы можете следить за последующими комментариями посредством RSS 2.0. Вы можете перейти вниз страницы и оставить отзыв. Функция pinging на данный момент отключена.