Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг

Тест- драйвы, обзоры
и ремонт мотоциклов

Сервис вилки спортбайкаДавно хотел поменять пружины в вилке, но каждый раз меня останавливало то, что для этой работы потребуется специнструмент. И вот однажды случилось чудо и я не поленился и купил тот необходимый минимум всякого барахла, которое потребуется для замены сальников и установки спортивных линейных пружин. Все что будет написано ниже, относится к вилке KAYABA, которые устанавливаются на Suzuki GSX-R 1000, но в принципе обслуживание вилок спортбайков других производителей не будет сильно отличаться. Если нужно поменять пружины под свой вес и сальники, то вот необходимый минимум того, что должно быть в наличии:
1) Весы, которые выдерживают до 150 кг
2) Новые сальники и пыльники для вилки
3) Новые пружины
4) Масло для вилки или специальная синтетическая жидкость
5) Инструмент для сжатия пружин и для фиксации пружины в сжатом состоянии.
6) Пила, рулетка или линейка.

Подобрать жесткость пружин под свой вес можно очень просто — нужно воспользоваться специальным калькулятором на сайте RaceTech.com. Жесткость моих пружин 1 кг/мм — это очень удобно при дальнейших расчетах. 🙂 Считать прийдется, потому что пружины для трека более длинные, чем стоковые и нужно обеспечить для трека проседание подвески под весом пилота (rider sag) в районе 25-30 мм. Подкладываем весы под переднее колесо, забираемся на мотоцикл и смотрим, сколько килограммов приходится на переднее колесо.

Взвешивание мотоцикла

На фотографии пол слегка наклонен в сторону переднего колеса, поэтому для взвешивания под заднее колесо ничего не подкладывалось. А вообще, при взвешивании на ровной поверхности подложить под заднее колесо что-то, равное по высоте весам, не помешает. Итого, вес на переднем колесе 140 килограммов. Теперь можно демонтировать вилку. Прикручиваем на ручку тормоза "защиту от дурака", чтобы не было проблем с выпрыгнувшими поршнями тормозных супортов при изгибе шлангов или случайном нажатии на ручку тормоза.

Тормоз нажимать нельзя!

Крутим регулировку предварительного поджатия пружин до упора в Soft (против часовой стрелки, вот эту красную штуку сверху вилки). Также не помешает выкрутить демфирование компрессии и отбоя на минимум — будет удобнеее выливать масло из картриджа.

Минимальная величина предварительного поджатия пружин вилки

Слегка откручиваем колпачки на перьях вилки, пока они еще зажаты в нижней траверсе. Демонтируем переднее колевос. Ослабляем затяг болтов в траверсах, в креплении клипонов и вытаскиваем перья вилки. Не лишним будет напомнить, что до того, как делать эти вещи, мотоцикл нужно вывесить так, чтобы убрать нагрузку с переднего колеса. 🙂

Вытаскиваем перо вилки

 Теперь полностью откручиваем верхнюю часть вилки (реально мы откручиваем внешнюю трубу от картриджа). Пружина не выстрелит, этого можно не опасаться — она держится картриджем. Затем понадобится инструмент, для того чтобы сжать пружину и зафиксировать ее в сжатом состоянии.

Инструмент для сжатия пружины пера вилки

Фиксатор пружины в пере вилки

Попытки зафиксировать пружину разводным ключем не увенчались успехом — нужна более металлическая тонкая пластина, гаечный ключ слишком широкий. Сжимаем пружину, фиксируем и откручиваем вершнюю крышку от картриджа.

Опять сжимаем пружину, убираем фиксатор. Теперь можно вынять старую пружину и слить старое масло. Чтобы масло слилось в максимальном объеме, нужно несколько раз подвигать стержень картриджа вверх и вниз. Тут и пригодятся выставленные ранее минимальные настройки демфирования. Теперь внутренние трубы ничто не держит, поэтому вытаскиваем их, пока они не выпали сами. 🙂

Стоковая и спортивная пружины

После разборки вилки видно, что предварительное сжатие пружины обеспечивается регулировочным винтов на крышке пера вилки и пластиковой трубой (так называемый spacer). Разница в свободной длине пружин 20 мм (250 мм против 230 мм), поэтому возможно захочется укоротить пластиковую трубу на 20 мм. Но нужно сдержать "души прекрасные порывы" и сначала все посчитать. Для того, чтобы посчитать, нужно взвесить неподрессоренную массу. Это переднее колесо с осью и тормозными дисками (13.9 кг ~ 14 для упрощения расчетов), внутренняя труба вилки (2 кг), суппорты (~1 кг каждый, отсоединять и взвешивать было лень). В итоге получаем, что нагрузка на пружины вилки равна:

140 (вес на переднем колесе) — 14 (колесо) — 4 (2 внутренних трубы перьев) — 2 (2 супорта) = 120 кг

Значит на каждую пружину приходится 120 / 2 = 60 кг (напомню, это нагрузка, когда я сижу в седле). Чтобы обеспечить проседание пружин на 30 мм, нужно признать тот факт, что под нагрузкой в 60 кг пружина с жесткостью 1 кг/мм просядет на 60 мм, поэтому нам нужно предварительное сжатие 30 мм, которое компенсирует "лишние" 30 кг. Теперь смотрим, какое предварительное сжатие получается при использовании стоковых спейсеров.

Определение величины предварительного поджатия пружин вилки

Для этого устанавливаем новую пружину, прикручиваем верхнюю крышку пера (фиксирующяя гайка должна быть на расстоянии 11 мм от края резьбы стержня картриджа, см. фото ниже). Получается, что величина предварительного сжатия равняется 40 мм. Это много, поэтому отпиливаем 10 мм от края стокового спейсера.

Пилим спейсер предварительного сжатия пружин

С пружинами разобрались, начинаем замену сальников. Выковыриваем отверткой пыльник, под ними оказывается фиксирующая пружина, сальник и мягкая алюминиевая шайба. Снимаем фиксирующую пружину, выковыриваем сальник. Выковыривается все просто — вставляем отвертку в щель и проворачиваем вокруг своей оси. Просто тянуть в сторону будет намного сложнее.

Сальник вилки-перевертыша

Протираем внутреннюю трубу от грязи и надеваем на нее в обратном порядке алюминиевую шайбу, сальник, пружину, пыльник. Сальник нужно устанавливать маркерами (в виде проштампованных квадратов) наружу. Замечу, что в данном случае на фотографиях видно, что стоковый сальник лучше его "афтермакетного" аналога. У стокового струны-пружины с обоих сторон сальника — это лучше, чем с одной стороны.

Стоковый сальник, внешняя сторона Не стоковый сальник, внешняя сторона

Для запрессовки сальника понадобится кусок водопроводной трубы с диаметром 50 мм. Запрессовывать его чем-то металлическим типа отвертки категорически не рекомендуется — можно порвать сальник или поцарапать перо. Для упрощения запрессовки нужно смазать сальник с внутренней и наружной стороны вилочным маслом.

Для запрессовывания сальника в вилку

Теперь пора заливать в вилку новое масло. Если лить стандартное сузуковское L01, то вопросов нет. Если хочется как-то изменить параметры вилки, то рекомендую обратить внимание на на вязкости вилочных масел различных производителей. Так как я поленился залезть в картридж вилки и пошаманить с клапанами компрессии и отбоя, то решил залить в вилку менее вязкую, чем стандартная L01, жидкость. Это почти то же, что и увеличение пропускной способности клапанов, дешевая альтернатива из-за отсутствия грамотной настройки баланса низкоскоростного и высокоскоростного демфирования. Впрочем, я выбрал Red Line 2.5w, которая из-за повышенной термической стабильности при нагреве вилки будет работать как раз не хуже стандартного L01. Хотя, судя по тому, что Сузуки не раскрывает параметров своего вилочного масла при 1000С, Red Line будет работать намного лучше.

Масло для вилки мотоцикла

В заводской инструкции указано, что в каждое перо заливается 509 мл масла, поэтому Red Line был немного развавлен WP. При предварительном смешивании жидкости не выпали в осадок, поэтому такое смешивание было признано нормальным вариантом.

Воздушная пружина в вилке

Заливают масло, контролируя его уровень от края внутренней трубы. Хотя именно эта процедура почему-то отличается у разных производителей. Одни указывают уровень с масла с пружинами, другие без. В случае с GSX-R 1000 K4, нужно полностью утопить стержень картриджа и замерять уровень от верха внутренней трубы без пружин. Он должен быть равным 101 мм. Меняя уровень масла, можно добиться разных характеристик работы вилки (картинка сверху, взята из документации по вилке Öhlins, показывает идею воздушной пружины). Чем выше уровень масла, тем жестче и прогрессивнее работает вилка в конце хода. Чтобы добиться практически линейной зависимости хода вилки от силы сжатия, нужно залить минимально возможное количество масла. Не забываем, что уровень масла нужно контролировать через 5 минут после заливки и нескольких движений стержня картриджа вверх и вниз — это нужно, чтобы выдавить весь воздух из картриджа.

Нужно установить 11 мм

Контролируем, чтобы фиксирующая гайка находилась на расстоянии 11 мм от края стержня картриджа. Вставляем пружину, спейсер и тут нам требуется еще один специнструмент — гайка, приваренная к пруту или трубе, чтобы держать картридж в верхнем положении во время сжатия пружины. Вместо такого инструмента вполне можно использовать тонкий шнурок, привязанный к верху резьбы стержня картриджа. Сжимаем пружину, фиксируем ее металлической пластиной. Прикручиваем верхнюю пробку пера вилки, затягиваем с мометном 29 Нм. Аккуратно!!! Резьба алюминиевая, ее легко порвать. Лучше всего использовать динамометрический ключ.

Проделываем все то же со вторым пером вилки. После чего устанавливаем оба пера на место, затягиваем все болты на нижней траверсе с моментом 23 Нм, затем крышки перьев (тоже 23 Нм) и болты на верхней траверсе и клипонах (опять 23 Нм). Верхние края труб внешних труб вилки (не считая высоты крышки) должны выступать на 4.5 мм над верхней траверсой. Я установил 5 мм. Важно, чтобы оба пера выступали на одинаковую высоту, чтобы не было перекоса оси переднего колеса. Устанавливаем переднее колесо.

Момент истины!!! Вешаем пластмассовые хомуты на перья вилки. Забираемся на мотоцикл…

Rider Sag 31mm

Бинго! В запасе еще полная регулировка предварительного сжатия (сейчас она выставлена в Soft). А это еще +20 кг нагрузки предварительного сжатия на переднем колесе (2 пружины по 10 мм = 10 кг).

Для проведения этой работы потребуется минимум два человека. Невозможно сжимать пружины ручным компрессором и одновременно вставлять фиксатор или держать картридж в верхней позиции. Я должен поблагодарить свою супругу, которая героически помогла в борьбе с пружинами, вовремя укрощая врага фиксатором. 🙂


Автор:
 

30 ответов в “Сервис вилки мотоцикла и подготовка вилки к треку”

  1. fanatic ответил:

    некисло!!
    «защиту от выпрыгивающих поршней» лучше не под ручку тормоза подкладывать, а прямо между колодок.. Например по плоскому гаечному ключу (или паркетине) в зубы каждому суппорту, и ручкой тормоза покачать чтобы их там зажать..

    Ждем результатов на практике!

  2. Алексей ответил:

    [quote comment=»2530″]»защиту от выпрыгивающих поршней» лучше не под ручку тормоза подкладывать, а прямо между колодок.. Например по плоскому гаечному ключу (или паркетине) в зубы каждому суппорту, и ручкой тормоза покачать чтобы их там зажать..
    [/quote]
    В принципе так надежнее, но потом разводить колодки прийдется. Да и пластины нужно искать, а то на карбоновых колодках гаечные ключи вмятины оставляют.

    [quote comment=»2530″]Ждем результатов на практике![/quote]
    Самому интересно! 🙂 Скоро закончу мучать мотоцикл сервисом, настрою подвеску по науке «в статике». Затем, главное в первом же повороте не улететь. 🙂

  3. sirruph ответил:

    Лёш, привет. есть пара вопросов, можешь в аську стукнуться?
    172 (573) 574
    спасибо

  4. sezer ответил:

    привет!

    отличный отчет, молодец работу проделал титаническую, достойную механиков команды из супербайка)). Сразу вспоминаю как мы в глубокой юности копаясь в не вывешенной яве пробку в потолок, да и за ней все масло. Видок был ещё тот, масло в жилой комнате квартиры, стекало с потолка, за шкаф))

  5. Алексей ответил:

    sezer, ничего героического. По сложности как обычная замена сальников + немного расчетов.
    Дожен же кто-то сделать то, о чем разговаривали на форуме всю прошлую зиму. 🙂 Да и в картридж я не полез…

  6. Dmitrij ответил:

    Алексей привет,хочу спросить совета по поводу регулировки подвески.Поставил на свой К5 Marchesini Magnesium,и задний аморт-Ohlins.Ну как бы с преднатягом пружин перед и зад понятно,ход подвески настроил,а вот с демпфированием чуть заморочился,как быть с одбоем,ведь калёса легче,нашел в нете статейку по регулировке К5,позднее сброшу ссылку,накрутил клапана,чуть не упал в повороте,вернул все в заводские установки.Подскажи как быть,самому добиваться каких то результатов постепенно регулируя клапана отбоя или есть какие то нюансы, спасибо.

  7. Алексей ответил:

    Дмитрий, привет!
    «Чуть не упал» — это очень поверхностное описание проблемы, из которого ничего не понятно. 🙂

    Про настройку подвески нужно писать очень много текста, я это планирую сделать после выезда на трек в июне, чтобы освежить впечатления, так как мне после всех изменений прийдется ее настраивать заново.

    По поводу базовых действий настройки подвески есть неплохая переводная статья вот тут http://bikestories.ru/2009/02/27/kak-ya-nastroil-svoj-motocikl/

    Кроме того, некоторые вещи насчет подвески обсуждаются тут http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=624.0
    Или в данный момент жаркий спор идет тут 🙂 http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=1474.msg14474#msg14474

    Присоединяйся, задавай вопросы. По ходу дела выясним, в чем проблема.

  8. Dmitrij ответил:

    Да вот еще,смотрю у тебя на переднем колесе армированная перемычка,почему не поставил два шланга отдельно на каждый суппорт,и что ты думаешь если поставить 180-55-17 в место 190-го колеса

  9. Алексей ответил:

    Два шланга ни на что, кроме удобства прокачки не влияют, если тормозная жидкость не кипит. Просто подвернулся под руку именно такой комплект армированных шлангов. 🙂 С задним колесом 180/55 мотоцикл будет лучше валиться в повороты, но пятно контакта для литра будет уже маловато. Я езжу на 190/55 — самое то, что нужно.

  10. Dmitrij ответил:

    Леш,а скажи вот эти сальники ты поставил ,ты на них ездил уже,потому что у меня они потекли сразу.Сегодня поменял,сегодня и потекли

  11. Алексей ответил:

    Ездой это назвать сложно, так пару раз до дворе с 50 км/ч стоппи сделал. А ты их правильной стороной установил? Там проштампованные квадраты должны смотреть наружу.

  12. Dmitrij ответил:

    Конечно правильно, пружинкой во внутрь пыльником наружу,у них ведь одна пружинка,Леш я не первый раз их на мотоциклах меняю,просто купил через интернет магазин такие ка ты ставил,решил попробовать,до этого покупал фирма NOK хватало на тысяч 8 а эти как то легко сели аж как то странно.И подскажи как вставлять фотографии

  13. Алексей ответил:

    Сделал кнопки для форматирования комментариев, в том числе и для вставки картинок. Нужно залить фотографию куда-то типа http://imageshack.us/ и вставить ее в комментарий кнопкой «Картинка».

    А насчет сальников ты не пугай так. Я NOK покупал. Другое дело, что сузуковский OEM сальник, который тоже NOK делает, с двумя пружинами, а тот что я поставил — с одной. Специально раскопал фотографию, чтобы удостовериться в том, что за фирма сделала сальник. 🙂

  14. Dmitrij ответил:

    Да Ок именно такие поставил,Леш я тебя не пугаю я сам в шоке,думаешь мне охота менять сальники каждый день,просто растроился,завтра буду на работе сфотографирую сальники и вилку после замены и покатушек,у меня есть еще пара САЙТО по льюису покупал они тоже NOK завтра их поставлю,и вот еще что ты думаешь по поводу вот этой статейки http://www.peterverdonedesigns.com/highspeed.htm я честно говоря в английском языке очень тяжело разбираюсь,дочку прошу помогать

  15. Алексей ответил:

    Буду теперь до выезда на трек мучаться неопределенностью насчет сальников. 🙂
    По поводу ссылки — очень толковый сайт, я его читал перед разборкой вилки, но теоретическую часть насчет демфирования осилил очень приблизительно, поэтому в картридж не полез, ограничился только заливкой более жидкого масла.

  16. Dmitrij ответил:

    Если честно,я их когда с упаковки достал они мне чем то не понравились.так я за них заплатил 14 баксов с доставкой, когда первый раз менял сальники еще на 750ке начал лить в вилку Motul FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W ,я этим маслом доволен.

  17. Dmitrij ответил:

    Леш вот та ссылка про которую я тебе говорил о настройках http://www.sportrider.com/bikes/146_suspension_settings/index8.html ,нашел свой мот покрутил и поехал пробовать.Ну и разочаровался конечно

  18. Dmitrij ответил:

    Алексей вот вроде получилось с фото по вилке и сальникам http://www.planetafoto.ru/share_galleries/data/197091/

  19. Алексей ответил:

    Дмитрий, насчет настройки подвески из журнала — это так, не более чем попробовать. Неизвестно под какой вес и под какой стиль вождения эти настройки подбирали. Так в чем проблемы была при установке таких настроек?

    Насчет сальников картина действительно пугающая. Хотя англичане, которые их продают, утверждают, что сальники такие же как и ОЕМ, но явно врут. Прийдется вывозить мотоцикл в безлюдную местность и делать тестдрайв.

  20. Dmitrij ответил:

    Когда подвинул вилку еще на 4 мм вверх в траверсах,с тал лучше рулиться в повороте,но как я уже понял отбой я зажал до двух кликов по схеме,Когда входил в поворот все было нормально,а вот почти на выходе с ровного газа начал набирать и переднее колесо вроде бы как потеряло контакт с дорогой он чуть провалился

  21. Алексей ответил:

    Судя по проблеме, эти настройки какой-то трековый маньяк нашел, который висит сбоку бензобака, перенеся вес вперед, и отбой ему только мешает. 🙂 В общем, крути демфирование отбоя против часовой стрелки в soft, пока проблема на выходе из поворота не перестанет существовать.

  22. Dmitrij ответил:

    Да в общем то, сразу вернул к заводским установкам,и спасибо тебе за ссылки к статьям по настройкам подвески,пока много работы,читаю все отрывками,хотелось конечно поехать куда нибудь на трек попробовать покатать,ну ближайший от меня картодром 400км длиной где то 1500м или уже летом в крым к друзьям на пару недель там тоже поворотов хватает,правда опасненькие все,Ну а по поводу сальников смотри,я как бы понял одно,трущиеся резинки на мотоцикле должны быть либо оригинал,либо очень качественный аналог который нужно поставить проверить как работает,а потом делать какие то выводы

  23. Алексей ответил:

    Сальники я вчера проверил — поставлены без повреждений и работают как нужно, собирают масло до сухого состояния внутренних труб, даже при практически полном сжатии вилки. После настройки подвески и первого выезда будет точно известно их качество. Если потекут, то это действительно вопрос их качества.

  24. Админ ответил:

    Исправлена ошибка насчет уровня масла в вилке. Более высокий уровень масла приводит к более жесткой работе вилки в конце ее хода, т.е. для ее складывания нужно приложить большее усилие.

  25. Dmitrij ответил:

    Леш,привет как там сальники поживают? У меня вот только вчера потекла вилка

  26. Алексей ответил:

    Dmitrij, сальники работают отлично. Пережили 2 дня на треке с полным диапазоном хода вилки.

  27. Ghost ответил:

    Как отсоеденяется обведенная деталь?Вроде выкрутил её,но не вынимается,как ее от штока отсоеденить?
    http://s04.radikal.ru/i177/1010/fd/96d9da704913.jpg

  28. Алексей ответил:

    Ослабить фиксирующую гайку, открутить. Должна выниматься, если резьба на штоке живая.

  29. custom wing ответил:

    Алексей, подскажите — как и в какой последовательности применять описаный вами инструмент — возникла необходимость заменить сальники у Сузуки ТЛ 1000 С, а опыта никакого…. что, как и где зажимать? Пытался крутить шестигранник, который внизу вилки — он прокручивается…

  30. Алексей ответил:

    Шестигранник внизу вилки крепит картридж. В принципе, можно сжать вилку и тогда он открутится. Это более быстрый, но неправильный способ замены масла и сальников. При этом не получится нормально прокачать картриджи. В описании выше сначала откручивается пробка сверху (фактически отсоединяется внешняя труба), затем сжимается пружина и пробка откручивается от картриджа.

Оставить комментарий

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.

Регистрация на мотофоруме обеспечит возможность оставлять сообщения на форуме и комментарии в блогах.