Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг

Тест- драйвы, обзоры
и ремонт мотоциклов

Разобранные тормозные супортыДля того, чтобы поздно и эффективно тормозить при входе в поворот, тормоза должны быть сильными и хорошо дозируемыми. Но со временем тормоза становятся все хуже и хуже из-за того, что они греются и загрязняются. Горячая грязь при остывании образовывает прочную корку, которая постепенно разрушает резиновые пыльники и сальники. Это приводит к подклиниванию тормозных поршней и утечке тормозной жидкости. Поэтому не будет лишним после четырех лет эксплуатации и 37 000 километров пробега заменить все резиновые кольца и почистить металлические детали тормозных супортов от грязи, которая в основном является пылью от сточенных тормозных колодок. Для этого понадобятся следующие вещи: корытце для слива тормозной жидкости и мойки супортов, банка тормозной жидкости, набор новых сальников и пыльников (резиновых колец-прокладок) и воздушный компрессор для извлечения тормозных поршней из суппортов. Кроме этого, пригодятся два баллончика с WD-40 и жидкостью для очистки тормозов.

Уточняю — речь пойдет о сервисе тормозов на переднем колесе. Впрочем, задний тормоз обслуживается абсолютно так же.

Орднунг убер аллес! Или порядок - это круто...Сначала слегка откручиваем болты, которые держат колодки, после чего откручиваем болты, которые крепят суппорты к вилке. Кладем тормозные колодки так, чтобы не перепутать их при сборке супортов — каждаю колодка уже притерта к своей поверхности тормозного диска. Отсоединяем тормозные шланги, даже не пытаясь выдвигать тормозные поршни нажатием на ручку переднего тормоза — все равно таким образом выдвинуть подклинившие тормозные поршни будет проблематично, в результате выпадут только те, что легко двигаются, плюс все вокруг будет залито тормозной жидкостью. Поэтому просто разбираем каждый суппорт, откручивая три болта, которыми скреплены обе его половины. Если под руками нет тисков с алюминиевыми рабочими поверхностями, то прийдется их откручивать, держа супорт руками, что вполне реально, особенно если кто-то один дежит супорт, а другой откручивает. Но можно справиться и одному — там момент затяжки всего 23 Н/м. После разобранные супорты помещаем в корытце и щедро заливаем WD-40 или другой очищающей жидкостью (керосин, дизельное топливо). Во всех сервисных руководствах пишут что так делать нельзя, но это исключительно из-за того, что подобные жидкости уничтожают резиновые уплотнители — пыльники и сальники. Но их все равно нужно менять, поэтому поступаем со старыми резиновыми деталями по-варварски — заодно будет легче выпрессовывать тормозные поршни.

Компрессор

После недолгого отмокания в WD-40 и предварительной очистки поверхности супортов от особо крупных кусков грязи, достаем компрессор и выдуваем тормозные поршни. Главное, не применять большое давление, иначе поршни не только выйдут, но и полетят дальше. 🙂 2-3 атмосферы будет достаточно.

Куда дуть, куда вкручивать заглушку

На фотографии выше показано, куда дуть воздух (красная стрелка), предварительно положив туда резиновое кольцо-уплотнитель. Для того, чтобы выдуть поршни из тех половинок супортов, к которым крепятся тормозные шланги, нужно закрыть отверстия банджо-болтов обычными, без отверстий. В данном случае прекрасно подойдут болты крепления супортов (зеленая стрелка). В общем, выдуваем поршни, при необходимости придерживая те, что работают нормально и поэтому пытаются выскочить раньше подклинивающих.

Чистим все поверхности при помощи WD-40, которая очень хорошо отслаивает любую грязь. Особенно аккуратно следует подойти к очистке поршней — чтобы их не поцарапать пришлось инвестировать в процесс целый рулон туалетной бумаги. Бумага хороша тем, что отлично впитывает грязную WD-40, что значительно снижает риск поцарапать поршни, если ее менять по мере загрязнения. После очистки супортов извлекаем старые уплотнительные кольца и выкидываем, т.к. их нельзя использовать повторно, даже если их не уничтожать при помощи WD-40. Тщательно чистим канавки сальников и пыльников и переходим к осмотру поршней.

Под слем грязи обнаружилась царапина

Под слоем грязи обнаружилась царапина — вероятно при каком-то торможении пыльник не выдержал, поршень слегка перекосило и он соприкоснулся с металлом. Чтобы устранить эту проблему, берем полировочную пасту с очень мелким абразивом и полируем. Есть соблазн применить для этого электродрель, но поршень останется более живым, если полировку сделать руками.

После полировки поршней, моем все детали сначала водой, потом специальной жидкостью для очистки тормозов. Помимо того, что эта жидкость так же неплохо очищает поверхности как и WD-40, она их еще и обезжиривает. Это важно, потому что нужно удалить остатки WD-40 (а вода из-за WD-40 на поверхности деталей не задерживается). Кроме того, очистительная жидкость вылетает из баллончика под давлением и вымывает мелкие куски грязи из труднодоступных мест. Затем моем корытце и заливаем детали тормозной жидкостью. В принципе, можно было не мудрить с WD-40, а все почистить тормозной жидкостью, но тормозуха сильно разъедает (или сушит) кожу на руках. Работа по очистке долгая и грязная, в перчатках ее делать не очень удобно — поэтому мытье рук в тормозной жидкости было сведено к минимуму.

Смачиваем все уплотнительные кольца в тормозной жидкости. Вставляем в канавки сначала сальники (более толстые уплотнительные кольца), которые расположены более глубоко в супортах, затем пыльники (наружные уплотнители, которые препятствуют попаданию грязи к сальникам). Аккуратно вставляем поршни и руками вдавливаем их в супорты. Если не получается, то нужно проверить правильно ли установлены резиновые кольца. Если правильно, то нужно повторить полировку поршня до тех пор, пока поршень не будет двигаться относительно свободно, с небольшим усилием. После этого кладем последнее уплотнительное кольцо там, где жидкость должна перетекать из одной половины тормозного супорта в другую и собираем супорты, затягивая каждый из болтов крупления на 22 Н/м. Далее ставим на свои места тормозные колодки, затягиваем болты крепления колодок на 6 Н/м.

Трещина от перебора с моментом затяжки

Наглядная демонстрация того, что бывает при переборе с затягиванием болтов крепления колодок. Это трещина, которую сделал какой-то криворукий лось, которому я когда-то платил деньги за обслуживание мотоцикла. Хотелось бы думать, что это произошло не в том гараже в соседнем поселке, куда я возил мотоцикл регулярно.

Дальше разводим колодки, если поршни были утоплены руками не на достаточную глубину. Это можно сделать и отверткой, но лучше использовать специальное приспособление — две параллельные пластины, которые расходятся, когда крутится ручка с винтовой резьбой. Монтируем супорты на вилку, затягивая крепежные болты на 38 Н/м. Затем присоединяем тормозные шланги (момент затяжки 23 Н/м) и приступаем к прокачке тормозов.

В отличие от простой замены тормозной жидкости, сейчас тормозная система очень сурово завоздушена. Поэтому, чтобы прокачать тормозную систему в таком состоянии, нужно делать все правильно — иначе никакак, ручка тормоза настолько мягкая, что выжимается полностью без малейшего сопротивления. Откручиваем гаечным ключом оба сливных штуцера, потом закручиваем их руками так, чтобы руками можно было и открутить. Присоединяем к сливному штуцеру дальнего (как правило левого) тормозного супорта резиновый шланг, опускаем другой его конец на пол и качаем ручку тормоза до тех пор, пока в трубке не появится тормозная жидкость. Качаем так: закручиваем сливной штуцер, делаем несколько энергичных качков ручкой тормоза, пока там не появится хоть какое-то давление. Затем, не отпуская нажатую ручку, откручиваем штуцер и тут же закручиваем (все это руками, без применения гаечного ключа). С каждым разом ручка тормоза должна становиться все жестче и жестче. Если, скажем, на десятый раз жесткости не наблюдается, то нужно искать утечку или нажимать ручку во время прокачки более энергично.

В общем, показалась жидкость в сливной трубке… Ура!!! Теперь можно и нужно избавляться от воздушных пузырьков. Делается это абсолютно так же, как было описано выше. Просто начинать это делать нужно с ближнего супорта, но для того, чтобы это сделать эффективно, нужно сначала заполнить жидкостью дальний супорт и ведущий к нему тормозной шланг. Одно маленькое отличие — теперь вешаем сливную банку на руль, чтобы свободный конец резинового шланга, присоединенного к сливному штуцеру был где-то на уровне расширительного бачка. Качаем, держим рычаг тормоза, открываем штуцер, стравливаем давление, закрываем. В зависимости от типа тормозной жидкости скорость прокачки будет разная. DOT 4 замучает наличием мельчайших пузырьков воздуха, DOT 5.1 более текучая, поэтому с ней тормоза прокачиваются значительно легче.

После того как, несмотря на все усилия, воздух перестанет выходить из сливного штуцера, переходим к дальнему супорту, закрутив сливной штуцер ближнего тормозного супорта. Прокачиваем дальний супорт. Во время процесса прокачки не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке, если жидкость там неожиданно закончится, то прийдется начинать процесс прокачки сначала. В завершение, затягиваем сливные штуцеры динамометрическим ключем на 8 Н/м. Если все было сделано правильно, то сейчас тормозная ручка настолько жесткая, как ей положено быть, исходя из ее заводских параметров.

Теперь о грустном: бюджет такого сервисного обслуживания около 75 USD только на уплотнительные кольца. Это стоимость оригинального сузуковского набора для ремонта. Возможно, имеет смысл поискать неоригинал подешевле.

Увеличение расстояния между тормозным рычагом и клипоном

Последним важным делом было увеличение расстояния между ручкой газа и тормозным рычагом. Я и так в основном пользовался максимальной регулировкой (позиция №1), но на треке по мере перегрева тормозов ручка немного проваливается, заставляя прищемлять пальцы на ручке газа. Поэтому, чтобы сдвинуть диапазон регулировок в большую сторону, под регулировочный винт были наклеены две алюминиевые шайбы. Теперь тормозной рычаг полностью заточен под большую лапу. 🙂


Автор:
 

24 ответов в “Ремонт тормозов спортбайка Suzuki GSX-R 1000”

  1. sirruph ответил:

    отпишись весной насколько эта процедура изменила поведение тормозов, а то подумываю сделать то-же самое

  2. Frank ответил:

    Алексей, а разве металлические шайбы, которые между банджо болтами и суппортом не одноразовые? Они же спецально мягкие такие, деформируются при закручивании.

    С уважением
    Frank

  3. sirruph ответил:

    одноразовые, именно поэтому и сделаны из мягкого медного сплава. по-идее — их таки надо менять при каждом раскручивании
    но русских лайфхакеров это не останавливает 🙂 в идеале — их можно немного нагреть зажигалкой и в таком «тёплом» состоянии закручивать

  4. Алексей ответил:

    sirruph, отпишусь. Но уже сейчас можно почувствовать разницу, если крутить переднее колесо рукой и тормозить. Теперь можно хотя бы минимально дозировать тормозное усилие так, чтобы колесо не блокировалось, а все еще вращалось.

  5. Алексей ответил:

    Frank, если все делать совсем правильно, то шайбы нужно менять. Но в принципе эти шайбы сделаны из алюминия около 1 мм толщиной. Никаких следов деформации я на них не заметил, поэтому поставил старые шайбы.

    P.S. Домен http://bikestories.ru/ кажется пора продлить, сайт недоступен.

    [quote comment=»2327″]одноразовые, именно поэтому и сделаны из мягкого медного сплава. [/quote]
    Из медного сплава делают шайбы на сливном отверстии картера двигателя. Медь в тормозной системе приведет к коррозии крепления шлангов. Кстати, и медные шайбы есть двух типов: одни полые внутри и сильно деформирующиеся — однозначно одноразовые, а вот что сделаны из цельного куска металла, те вполне переживают несколько замен масла.

  6. sirruph ответил:

    Лёш, а ещё такой вопрос — у тебя никто из знакомых или сам ты не сталкивались с китайско/корейскими тормозными дисками? по типу подкупают тем, что дешевле родных минимум в 3 раза

  7. Maxz ответил:

    У меня приятель погнался за дешевизной и купил кЕтай. Они тоньше оригиналов, тяжелее и кривые. Короче, выкинул $200, потому что ставить такое — опасно для здоровья.

  8. sirruph ответил:

    ясно, я примерно так и подозревал. спасибо

  9. ssloy ответил:

    Поршни хорошо полируются дрелью с бумажной насадкой и спец. пастой, результат в разы лучше туалетной бумаги.

    И если нет компрессора, то достаются поршни либо спец. экстрактором, либо дешёвыми пассатижами, которые можно разобрать + перевернуть половинки, чтобы распираться внутри поршня. Поцарапать не боимся, внутри нам всё пофиг 🙂

    Только я бы ещё основательно бы суппорт помыл с вдшкой _перед_ тем как его раскручивать, ты смотри, сколько грязи у тебя, может попасть в каналы..

  10. Алексей ответил:

    sirruph, Maxz дело говорит. У китайцев можно разве что петарды покупать. Все технологичные вещи, типа передних тормозных дисков мотоцикла, лучше не рисковать. Очень настораживает толщина 4.5 мм. У меня сервисная толщина дисков 5 мм, после этого их нужно менять. Менять не потому что они не тормозят, а потому что при меньшей толщине они могут деформироваться с большей вероятностью. Кстати, там же продаются и радиальные тормозные машинки 19мм за 20 баксов. Тоже стремная вещь. 🙂

  11. Алексей ответил:

    ssloy, поршни неплохо чистятся туалетной бумагой, чтобы не поцаратать. Полируются пастой и мягкой тряпкой. Я дрелью не рискнул — поршни сделаны из очень мягкого металла, можно легко снять заметный слой даже с мелкой полировочной пастой. Та же проблема с плоскогубцами: чтобы достать подклинивающий поршень, нужно достаточно сильно нажать изнутри, что тоже может привести к деформации.
    Супорты мыл и до раскручивания и после. Отмачивал в WD-40 около трех дней. Если бы дело было летом, то отчистил бы до блеска на улице, а зимой просто не было помещения, где можно было бы как следует отчистить все щеткой — грязь летит во все стороны. Перед сборкой просто продул все каналы и канавки жидкостью для очистки тормозов под давлением.

  12. sirruph ответил:

    http://www.fireblade.ru/forum_a/index.php?showtopic=9214

    кстати, выскажи своё мнение пожалуйста

  13. fanatic ответил:

    Алексей, так паста полировочная а не абразивная! Именно паста, не на много вреднее зубной 🙂 И при полировке счищается всякая дрянь в том числе, вручную это делать гораздо дольше.
    Советую таки работать исключительно в перчатках, особенно с тормозухой.. Тонкие одноразовые в коробках по сотне штук работе особо не мешают, а когда привыкнешь — не мешают вообще. Это как ездить в шлеме 🙂 Зато и руки будут чище и организм.

    Ну и особо стоит подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя допускать контакта любой другой жидкости кроме тормозухи с новыми сальниками. Они довольно быстро могут насосаться и ВДшки и любой другой маслянистой жидкости, распухнут и перестанут нормально помещаться. Врезультате закусит нахрен. Поэтому, для гарантии, стоит таки всё чистить тормозухой. Ванночка с тормозухой да мягкая медная щетка (синтетику не предлагаю, брызги сильно разлетаются) отлично и быстро очищают суппорт снаружи, ну а тормозной поршень и цилиндр прекрасно очищаются дрелью с полировочной (не абразивной) пастой и тряпичными насадками.

  14. fanatic ответил:

    еще имхо — не стоит заморачиваться с компрессором, достаточно подобрать упор-деревяшку, органичивающий ход тормозных поршней за мм до их выпадения из цилиндров, и спокойно можно качать ручкой тормоза. Сначала выйдет легкий поршень, упрется, и за ним выйдет подкисший. Как оба дойдут до «ограничителя», вытаскиваем его, и чуть покачивая поршни спокойно руками вынимаем их из суппорта.

    Я для этой цели использую набор из 4х алюминиевых пластинок, чтобы регулировать высоту упора на разных суппортах.

  15. Алексей ответил:

    Дима, у меня есть негативный опыт, когда я полировал дрелью царапину на лобовом стекле и сделал линзу как раз напротив водительского кресла. 🙂 Поэтому дрелью полировать круглую поверхность из мягкого металла я постеснялся. Возможно зря, но вся грязь и так убирается, если ее размочить в тормозухе или WD40. Перчатки, о которых ты говоришь, есть, но в данном случае они были мне неудобны. Хотя руки они берегут, если не работать в жаркую погоду. 🙂
    Насчет контакта масла с новыми сальниками — да это нужно особо подчеркнуть. Если чистить маслосодержащими жидкостями, то после этого нужно тщательно промыть каналы и канавки сальников жидкостью для очистки тормозов.
    Какой-то упор нужен и с компрессором, потому что если оба поршня выходят одинаково, то особого смысла в сервисе супортов пока нет. 🙂 Твой способ вытаскивания поршней в принципе рабочий, но не может быть проблем в том плане, что поршни на одной стороне супорта выскочат, а на другой останутся утопленными (если они подклинивают). Как ты в этом случае поступаешь?

  16. a.leo.pard ответил:

    В комплекте резинок для перебора передних суппортов на к3 идёт какая-то странная баночка с тёмной красной массой (около 1-2мл), похожей на смазку. Что ей предполагается смазывать? Есть идеи?

  17. sVD ответил:

    >>В комплекте резинок для перебора передних суппортов на к3 идёт какая-то
    >>странная баночка с тёмной красной массой (около 1-2мл), похожей на смазку.
    >>Что ей предполагается смазывать? Есть идеи?

    локтайт?

  18. Алексей ответил:

    a.leo.pard, предлагается смазать поршни, чтобы они легче ходили в сальниках.
    Подробнее тут http://www.wemoto.com/parts/picture/WE-STUBRED/
    В принципе смазывания тормозной жидкостью всегда хватало….

  19. a.leo.pard ответил:

    В сервис мануале написанно, что категорически запрещается подвергать резиновые уплотнения действию чего-либо кроме тормозной жидкости. Мои старые резинки так сильно разбухли, что я замучался разбирать суппорта — поршня начинались шевелиться от 3-5 атм. Видимо залил какую-то «кривую» тормозную жидкость

  20. Алексей ответил:

    a.leo.pard, все верно, в оригинальном ремонтном комплекте такой баночки нет, там только резинки. Будешь экспериментировать?

  21. a.leo.pard ответил:

    Я этой смазкой смазал пыльники и манжеты перед сборкой (очень тонким слоем), а ещё обратную сторону поршней (ту сторону, которая давит на колодки, как написанно в мануале) и даже направляющие винты для колодок. И ещё осталось где-то 1/2 баночки. На этот раз залил DOT 5.1 — вскипятить так же легко как пошлую DOT 4 (3 интенсивных торможения подряд с 150/200/200 км/ч) мне не удалось.

  22. a.leo.pard ответил:

    Собственно, почему я решил смазать — новые резинки не смачиваются тормозной жидкостью (ни старой, ни новой). Т.е. тормозная жидкость скатывается в мелкие капли и остаётся практически чистой. Наверное, это хорошо — не разбухнут 🙂

  23. Алексей ответил:

    a.leo.pard, отпишись пожалуйста о результатах после следующей смены колодок. Поршни, в принципе, и так пальцами легко двигаются, но если с этой смазкой они ходят еще легче, то надо будет такую смазку купить.

  24. kickstarter.org ответил:

    но если с этой смазкой они ходят еще легче, то надо будет такую смазку купить.

    имхо смазка в ванне тормозухи да на поверхности что трётся по сальникам — это ненадолго..
    Еще раз посоветую отполировать полировочной пастой для алюминия до зеркального блеска, мягким кругом. Смоченные тормозухой, поршни опускались в саьниках под действием осбвтенного веса.

    По поводу вытаскивания поршней 4п суппорта — да, если с одной стороны они выходят при нажатии ручки, а с другой — нет, то приходится делать иначе — тормозную колодку оставляем, с той стороны что выходит, и по краям подпираем её чем-то с упором в противоположную часть суппорта (не поршней). Последний раз подкладывал гайки на 26, кажется. До этого, на крупных ниссиновских суппортах подошли головки от трещётки.. в общем, по-месту всё видно.. 🙂
    Можно парой мелких струбцин (или даже одной) прижать колодку к двигающимся поршням..

Оставить комментарий

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.

Регистрация на мотофоруме обеспечит возможность оставлять сообщения на форуме и комментарии в блогах.