… или затягивание разболтавшейся рулевой оси, потому что я не знаю случаев, когда кто-то жаловался на то, что руль со временем сам затянулся так, чтобы нужна была регулировка. :) Как определить, что пора подтянуть рулевой подшипник? Все просто - нужно вывесить мотоцикл так, чтобы переднее колесо не касалось асфальта и свободно вращалось. То есть передний подкат для этого не годится, ни тот что поднимает переднее колесо за перья вилки, ни тот что вывешивает мотоцикл за втулку, которая идет в отверстие рулевой оси (именно такой показан на фотографии ниже). После подъема мотоцикла следует присесть спереди мотоцикла, взяться руками за переднее колесо и пошатать его вперед и назад. Если наблюдается люфт, то рулевой подшипник пора подтянуть.
Чтобы осознать необходимость затяжки рулевого подшипника в движении, нужно сильно разогнаться и сильно затормозить. Например, отормозиться с 200 км/ч до полной остановки. Если с руль расшатан, то в какой-то момент он поймает резонанс, и передняя подвеска начнет неприятно трястись вверх/вниз. Конечно, в зависимости от величины люфта, проблему с торможением частично можно решить настройками подвески, но наиболее вероятная причина в разболтаном рулевом подшипнике.
Итак, вывешиваем мотоцикл. Я вывесил его за слайдеры рамы, потому что подставить деревянный брусок под титановый выпускной коллектор постеснялся. Впрочем владельцы тех мотоциклов, у которых выпускной коллектор из нержавейки, говорят что подкладывать заготовки для Буратино вполне безопасно - ничего не деформируется.
(далее качество фотографий не очень - плохое освещение, фотоаппарат с убитым объективом, который не жалко пачкать в масле)
Откручиваем верхнюю траверсу. Для этого нужен специнструмент, или большой разводной ключ. Перед попытками открутить центральную гайку побрызгайте на резьбу немного WD-40. Тут дело даже не в том, что не хватить силы открутить прикипевшую резьбу, просто все там сделано из сплавов алюминия…
Ослабляем болты, которые держат траверсу на перьях вилки. И откручиваем крепление расширительного бачка тормозной жидкости - он мешает снять траверсу. После чего при помощи накидного ключа затягиваем рулевой подшипник.
Там две гайки одна над другой. Нужно открутить верхнюю, затянуть нижнюю и затем затянуть верхнюю. Затягивать нужно до тех пор, пока не исчезнет люфт, если дергать переднее колесо вперед и назад. Тут не следует путать люфт и упругость материала вилки и траверс - даже если люфт в рулевом подшипнике уже не наблюдается, то переднее колесо будет немного ходить вперед / назад, ведь верхняя траверса демонтирована. Отличие в том, что при этом движении не должны ощущаться небольшие удары, которые характерны для болтающихся металлических деталей.
При помощи рулетки и мягкого молотка ставим верхнюю траверсу на место. Рулетка пригодится, чтобы убедиться в том, что оба пера выглядывают из траверсы на одинаковое расстояние. А молоток нужен, чтобы траверсе было страшно. :) На самом деле, легкими постукиваниями посадить траверсу на место гораздо удобнее, чем руками. Затягиваем болты крепления перьев на 23 Нм, центральную гайку на приблизительно 40 Нм (нет у меня разводного динамометрического ключа, чтобы сказать точно. Кому интересно - в сервисном руководстве наверняка это найдется). Крутим без фанатизма, на резьбе все еще осталась WD-40, которая здорово помогает достигать больших моментов затяжки малыми усилиями.
После регулировки руль должен крутиться свободно, без заеданий. Особенно тщательно следует проверить ход рулевого подшипника, когда переднее колесо направлено строго вперед - там наиболее часто образовывается канавка от жестких приземлений после езды на заднем колесе. После полной сборки люфт, а также любые шатания переднего колеса, должны отсутствовать.
Если очень хочется проверить все по науке, то руль должен поворачиваться, если тянуть за перо вилки с усилием в районе 500-800 граммов (с демонтированным рулевым демфером, если я правильно помню). Контролируется это специальными пружинными весами, которые можно втридорога заказать в каталоге Сузуки. 
Автор: Алексей
Записи (RSS)
Май 9, 2009 в 11:57
Такой вопрос. у меня, после того как я опустил перья обратно на их стоковое место в траверсах, начала траверса нижняя похрустывать. первый раз затягивал без динамометрического ключа поэтому немного перетянул болты. второй раз затягивал ключем в 23Нм. хруст изчез если просто стоять на месте с зажатым передним тормозом и качать вилку вверх вниз, но в движении при торможении все же хрустит а иногда щелкает погромче. что за фигня? может есть какая-то особая процедура затяжки? последовательность? типа сначала нижню траверсу потом верхнюю? может затянуть с большим усилием? это точно не подшипник, я подтянул его, несмотря на то что за год и 12000км пробега он почему то так не начал стучать.
подъезжал на СТО по мотам, послушали, сказали что звук похожий когда траверса не закручена хорошо.
у меня еще вариант что возможно вилка немного кривая стала, у меня было падение 2 месяца назад. но фронтального удара в вилку не было. мот ушел в “скользячку” метров на 20. насколько я знаю эти вилки перевертыши очень крепкие и даже выдерживают прямые удары. так что врядли что-то деформировалось и небольшом брыкании мота по асфальту.. но при подобном падении 2 года назад на катане, у меня вилку тогда неплохо согнуло с закручиванием.
Май 9, 2009 в 19:36
vincent, попробуй демфирование компрессии немного в сторону Soft покрутить. У меня такой хруст был, причем только в сильных наклонах, когда демфирование было выставлена на 2 щелчка от полного Hard. Если не поможет - проведи эксперимент. Нужно вывесить переднее колесо, чтобы руль свободно вращался и подергать переднее колесо вперед- назад за ось. Если сильно болтается, то виноват или рулевой подшипник или напрявляющие в вилке.
Май 9, 2009 в 23:06
подшипник проверял, вывешивал колесо. я изначально думал что в нем проблема. теперь думаю что это траверсы. можно делать этот хруст больше или меньше меняя момент затяжки. конкретно на нижне траверсе. завтра попробую 25Нм. а если направляющие в вилке? это замена вилки? O_o
Май 9, 2009 в 23:50
Вариант с демфированием проверил? В принципе еще может быть вот что: ослабь болты крепления оси переднего колеса на правом пере, качни раз 5-10 вилку вверх-вниз и затяни на 23 Н/м. Если перетянул, то возможно резьба уже не держит, тогда нужно купить Helicoil и восстановить. Хотя, если 25 Н/м помогут, то особого смысла в этом нет. Насчет направляющих вилки - это всего лишь тефлоновые вставки во внешних трубах. Они заказываются и меняются.
Декабрь 1, 2009 в 15:44
Алексей, не мог бы ты выложить фотки переднего подката? В частности, интересует верхняя часть. А то 150 долларей нет на такое удовольствие), а вот сколхозить - можно, благо под заднее получился вполне приличный.
Декабрь 2, 2009 в 10:54
Freeracer, нет проблем. Сегодня сфотографирую и замерю размеры.
Март 19, 2010 в 5:43
А где брал ключь который на 3 фотке, мне пришлось откурчивать газовым ключом чуть коцнул резьбу в одном месте
Март 19, 2010 в 9:32
nero12, газовый ключ или отвертка с молотком тут действительно могут повредить. Такой ключ надо искать в каком-нибудь магазине хозтоваров. Честно говоря, я даже сейчас (утром) не могу вспомнить, как такой ключ правильно называется по-русски. (нем: Hackenschlüssel)
Май 28, 2010 в 14:06
Хакеншлюссель на русском языке звучит как “ключ для круглых шлицевых гаек”
Май 28, 2010 в 22:20
Вот ни за что бы сам не догадался. Честное слово!
Май 17, 2011 в 13:42
Алексей, мой сервис манул на GSX-R1000k3-k4 говорит, что
1) фигурная гайка на верхней траверсе (крутится обычной головкой на 36) затягивается с моментом 90 Nm, а не 40
2) Шлицевая контрагайка затягивается с моментом 80 Nm
(смотри мануал, 8-24)
Правильная процедура затяжки подшипников рулевой колонки:
1) Затянуть первую шлицевую гайку с моментом 45 Nm
2) Покругить руль от упора до упора раз 10
3) Отпустить гайку на 1/2-1/4 оборота
4) затянуть контрагайку
5) уставить траверсу и собрать всё
6) без демпфера руль должен поворачиваться, если тянуть за рукоятки с силой 200-500гр. Если не попали - идём на п.3
Май 17, 2011 в 14:15
a.leo.pard, ты прав по всем пунктам. Но в тот раз я все затягивал без динамометрического ключа, поэтому мануал читал по диагонали.
Сейчас буду устанавливать новые подшипники, возможно не поленюсь приварить к ключу для шлицевых гаек голову для динамометрического ключа. Хотя, скорее всего опять затяну приблизительно… Особенно, если сегодня найду баллончик для заморозки, чтобы посадить подшипник.
Май 17, 2011 в 14:29
Я сегодня собирал zx10r по мануалу джиксера (поленился включить ноут и посмотреть). Пришел домой и всё-таки глянул мануал. Н-да, вышло не очень. В общем сильно удивился: для кавы момент закручивания первой шлицевой гайки 20нм, а шлицевая контрагайка закручивается рукой (sic!). Моменты затяжки нижней траверсы - 30нм, на джиксере - 23нм
Про баллончик для заморозки не понял. Ты про посадку каких/ой обойм/ы и куда?
Май 17, 2011 в 15:35
Там нужно применить здравый смысл. Я ставлю роликовые подшипники, поэтому мануал буду рассматривать как чисто рекомендательное чтиво.
Балончик с каким нибудь CO2 мне нужен, чтобы посадить нижнюю обойму. Не хочу ее сильно греть, хочу заморозить посадочное место.
Май 17, 2011 в 15:37
Меня то же где-то пылятся роликовые подшипники. Но пока старые ещё живые, какой смысл их трогать?
Май 17, 2011 в 16:05
Я при очередной инспекции мотоцикла заметил углубления на верхней обойме и сразу же выбил оба подшипника.
Май 18, 2011 в 2:26
Затягивать их будешь как по мануалу джиксера или как обычно затягивают ступичные подшипники на машинах?
Май 18, 2011 в 8:28
Буду тянуть, пока люфт не исчезнет.
Май 19, 2011 в 4:11
Люфт собираешься под нагрузкой смотреть или так, дёргать перья на месте?
Май 19, 2011 в 9:46
Нет, в вывешенном состоянии. Т.е. сначала буду тянуть, пока запрессованные внешние обоймы подшипников полностью не станут на место, затем добиваюсь того, чтобы не было люфта, и руль свободно крутился. После чего все контрю и проверяю усилие на руле.