Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг

Тест- драйвы, обзоры
и ремонт мотоциклов

… или затягивание разболтавшейся рулевой оси, потому что я не знаю случаев, когда кто-то жаловался на то, что руль со временем сам затянулся так, чтобы нужна была регулировка. 🙂 Как определить, что пора подтянуть рулевой подшипник? Все просто — нужно вывесить мотоцикл так, чтобы переднее колесо не касалось асфальта и свободно вращалось. То есть передний подкат для этого не годится, ни тот что поднимает переднее колесо за перья вилки, ни тот что вывешивает мотоцикл за втулку, которая идет в отверстие рулевой оси (именно такой показан на фотографии ниже). После подъема мотоцикла следует присесть спереди мотоцикла, взяться руками за переднее колесо и пошатать его вперед и назад. Если наблюдается люфт, то рулевой подшипник пора подтянуть.

Чтобы осознать необходимость затяжки рулевого подшипника в движении, нужно сильно разогнаться и сильно затормозить. Например,  отормозиться с 200 км/ч до полной остановки. Если с руль расшатан, то в какой-то момент он поймает резонанс, и передняя подвеска начнет неприятно трястись вверх/вниз. Конечно, в зависимости от величины люфта, проблему с торможением частично можно решить настройками подвески, но наиболее вероятная причина в разболтаном  рулевом подшипнике.

Итак, вывешиваем мотоцикл. Я вывесил его за слайдеры рамы, потому что подставить деревянный брусок под титановый выпускной коллектор постеснялся. Впрочем владельцы тех мотоциклов, у которых выпускной коллектор из нержавейки, говорят что подкладывать заготовки для Буратино вполне безопасно — ничего не деформируется.

Вывешиваем мотоцикл за слайдеры рамы

          (далее качество фотографий не очень — плохое освещение, фотоаппарат с убитым объективом, который не жалко пачкать в масле)

Откручиваем верхнюю траверсу. Для этого нужен специнструмент, или большой разводной ключ. Перед попытками открутить центральную гайку побрызгайте на резьбу немного WD-40. Тут дело даже не в том, что не хватить силы открутить прикипевшую резьбу, просто все там сделано из сплавов алюминия…

Откручиваем центральную гайку

Ослабляем болты, которые держат траверсу на перьях вилки. И откручиваем крепление расширительного бачка тормозной жидкости — он мешает снять траверсу. После чего при помощи накидного ключа затягиваем рулевой подшипник.

Накидной ключ для регулировки рулевого подшипника

Там две гайки одна над другой. Нужно открутить верхнюю, затянуть нижнюю и затем затянуть верхнюю. Затягивать нужно до тех пор, пока не исчезнет люфт, если дергать переднее колесо вперед и назад. Тут не следует путать люфт и упругость материала вилки и траверс — даже если люфт в рулевом подшипнике уже не наблюдается, то переднее колесо будет немного ходить вперед / назад, ведь верхняя траверса демонтирована. Отличие в том, что при этом движении не должны ощущаться небольшие удары, которые характерны для болтающихся металлических деталей.

Инструмент для установки траверсы

При помощи рулетки и мягкого молотка ставим верхнюю траверсу на место. Рулетка пригодится, чтобы убедиться в том, что оба пера выглядывают из траверсы на одинаковое расстояние. А молоток нужен, чтобы траверсе было страшно. 🙂 На самом деле, легкими постукиваниями посадить траверсу на место гораздо удобнее, чем руками. Затягиваем болты крепления перьев на 23 Нм, центральную гайку на приблизительно 40 Нм (нет у меня разводного динамометрического ключа, чтобы сказать точно. Кому интересно — в сервисном руководстве наверняка это найдется). Крутим без фанатизма, на резьбе все еще осталась WD-40, которая здорово помогает достигать больших моментов затяжки малыми усилиями.

После регулировки руль должен крутиться свободно, без заеданий. Особенно тщательно следует проверить ход рулевого подшипника, когда переднее колесо направлено строго вперед — там наиболее часто образовывается канавка от жестких приземлений после езды на заднем колесе. После полной сборки люфт, а также любые шатания переднего колеса, должны отсутствовать.

Если очень хочется проверить все по науке, то руль должен поворачиваться, если тянуть за перо вилки с усилием в районе 500-800 граммов (с демонтированным рулевым демфером, если я правильно помню). Контролируется это специальными пружинными весами, которые можно втридорога заказать в каталоге Сузуки. 🙂


Автор:
 

20 ответов в “Регулировка затяжки рулевого подшипника”

  1. vincent ответил:

    Такой вопрос. у меня, после того как я опустил перья обратно на их стоковое место в траверсах, начала траверса нижняя похрустывать. первый раз затягивал без динамометрического ключа поэтому немного перетянул болты. второй раз затягивал ключем в 23Нм. хруст изчез если просто стоять на месте с зажатым передним тормозом и качать вилку вверх вниз, но в движении при торможении все же хрустит а иногда щелкает погромче. что за фигня? может есть какая-то особая процедура затяжки? последовательность? типа сначала нижню траверсу потом верхнюю? может затянуть с большим усилием? это точно не подшипник, я подтянул его, несмотря на то что за год и 12000км пробега он почему то так не начал стучать.

    подъезжал на СТО по мотам, послушали, сказали что звук похожий когда траверса не закручена хорошо.

    у меня еще вариант что возможно вилка немного кривая стала, у меня было падение 2 месяца назад. но фронтального удара в вилку не было. мот ушел в «скользячку» метров на 20. насколько я знаю эти вилки перевертыши очень крепкие и даже выдерживают прямые удары. так что врядли что-то деформировалось и небольшом брыкании мота по асфальту.. но при подобном падении 2 года назад на катане, у меня вилку тогда неплохо согнуло с закручиванием.

  2. Алексей ответил:

    vincent, попробуй демфирование компрессии немного в сторону Soft покрутить. У меня такой хруст был, причем только в сильных наклонах, когда демфирование было выставлена на 2 щелчка от полного Hard. Если не поможет — проведи эксперимент. Нужно вывесить переднее колесо, чтобы руль свободно вращался и подергать переднее колесо вперед- назад за ось. Если сильно болтается, то виноват или рулевой подшипник или напрявляющие в вилке.

  3. vincent ответил:

    подшипник проверял, вывешивал колесо. я изначально думал что в нем проблема. теперь думаю что это траверсы. можно делать этот хруст больше или меньше меняя момент затяжки. конкретно на нижне траверсе. завтра попробую 25Нм. а если направляющие в вилке? это замена вилки? O_o

  4. Алексей ответил:

    Вариант с демфированием проверил? В принципе еще может быть вот что: ослабь болты крепления оси переднего колеса на правом пере, качни раз 5-10 вилку вверх-вниз и затяни на 23 Н/м. Если перетянул, то возможно резьба уже не держит, тогда нужно купить Helicoil и восстановить. Хотя, если 25 Н/м помогут, то особого смысла в этом нет. Насчет направляющих вилки — это всего лишь тефлоновые вставки во внешних трубах. Они заказываются и меняются.

  5. Freeracer ответил:

    Алексей, не мог бы ты выложить фотки переднего подката? В частности, интересует верхняя часть. А то 150 долларей нет на такое удовольствие), а вот сколхозить — можно, благо под заднее получился вполне приличный.

  6. Алексей ответил:

    Freeracer, нет проблем. Сегодня сфотографирую и замерю размеры.

  7. nero12 ответил:

    А где брал ключь который на 3 фотке, мне пришлось откурчивать газовым ключом чуть коцнул резьбу в одном месте

  8. Алексей ответил:

    nero12, газовый ключ или отвертка с молотком тут действительно могут повредить. Такой ключ надо искать в каком-нибудь магазине хозтоваров. Честно говоря, я даже сейчас (утром) не могу вспомнить, как такой ключ правильно называется по-русски. (нем: Hackenschlüssel)

  9. a.leo.pard ответил:

    Хакеншлюссель на русском языке звучит как «ключ для круглых шлицевых гаек» 😉

  10. Алексей ответил:

    “ключ для круглых шлицевых гаек”

    Вот ни за что бы сам не догадался. Честное слово! 🙂

  11. a.leo.pard ответил:

    Алексей, мой сервис манул на GSX-R1000k3-k4 говорит, что

    1) фигурная гайка на верхней траверсе (крутится обычной головкой на 36) затягивается с моментом 90 Nm, а не 40
    2) Шлицевая контрагайка затягивается с моментом 80 Nm

    (смотри мануал, 8-24)

    Правильная процедура затяжки подшипников рулевой колонки:

    1) Затянуть первую шлицевую гайку с моментом 45 Nm
    2) Покругить руль от упора до упора раз 10
    3) Отпустить гайку на 1/2-1/4 оборота
    4) затянуть контрагайку
    5) уставить траверсу и собрать всё
    6) без демпфера руль должен поворачиваться, если тянуть за рукоятки с силой 200-500гр. Если не попали — идём на п.3

  12. Алексей ответил:

    a.leo.pard, ты прав по всем пунктам. Но в тот раз я все затягивал без динамометрического ключа, поэтому мануал читал по диагонали. 🙂 Сейчас буду устанавливать новые подшипники, возможно не поленюсь приварить к ключу для шлицевых гаек голову для динамометрического ключа. Хотя, скорее всего опять затяну приблизительно… Особенно, если сегодня найду баллончик для заморозки, чтобы посадить подшипник.

  13. a.leo.pard ответил:

    Я сегодня собирал zx10r по мануалу джиксера (поленился включить ноут и посмотреть). Пришел домой и всё-таки глянул мануал. Н-да, вышло не очень. В общем сильно удивился: для кавы момент закручивания первой шлицевой гайки 20нм, а шлицевая контрагайка закручивается рукой (sic!). Моменты затяжки нижней траверсы — 30нм, на джиксере — 23нм

    Про баллончик для заморозки не понял. Ты про посадку каких/ой обойм/ы и куда?

  14. Алексей ответил:

    Там нужно применить здравый смысл. Я ставлю роликовые подшипники, поэтому мануал буду рассматривать как чисто рекомендательное чтиво. 🙂 Балончик с каким нибудь CO2 мне нужен, чтобы посадить нижнюю обойму. Не хочу ее сильно греть, хочу заморозить посадочное место.

  15. a.leo.pard ответил:

    Меня то же где-то пылятся роликовые подшипники. Но пока старые ещё живые, какой смысл их трогать?

  16. Алексей ответил:

    Я при очередной инспекции мотоцикла заметил углубления на верхней обойме и сразу же выбил оба подшипника.

  17. a.leo.pard ответил:

    Затягивать их будешь как по мануалу джиксера или как обычно затягивают ступичные подшипники на машинах?

  18. Алексей ответил:

    Буду тянуть, пока люфт не исчезнет.

  19. a.leo.pard ответил:

    Люфт собираешься под нагрузкой смотреть или так, дёргать перья на месте?

  20. Алексей ответил:

    Нет, в вывешенном состоянии. Т.е. сначала буду тянуть, пока запрессованные внешние обоймы подшипников полностью не станут на место, затем добиваюсь того, чтобы не было люфта, и руль свободно крутился. После чего все контрю и проверяю усилие на руле.

Оставить комментарий

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.

Регистрация на мотофоруме обеспечит возможность оставлять сообщения на форуме и комментарии в блогах.