По мере увеличения количества пройденных на треке километров у GSXR 1000 сцепление все хуже и хуже реагирует на резкие броски рычага сцепления. Мотоцикл просто начинает дергаться, хотя никаких проблем связанных с прокрутом сцепления не наблюдается. Разные источники на англоязычных форумах, посвященным GSXR, рассказывают о проблемах вроде задиров на корзине сцепления, ущербности самой корзины у модели K5 или о горелых дисках сцепления. Такое поведение сцепления для меня не новое, и в прошлый раз были виноваты посиневшие металлические диски. Чтобы частично решить этот вопрос и чтобы следующий комплект дисков сцепления прожил чуть дольше я решил установить чуть более жесткие пружины сцепления. Кстати, проблема с рывками при отпускании рычага сцепления выглядит так, как показано на следующем видео.

Сам процесс замены пружин и дисков сцепления очень простой. Для него не требуется ничего, кроме силиконового герметика и стандартного набора инструментов, в котором желательно чтобы был динамометрический ключ. Итак, сливаем масло из двигателя, открываем крышку сцепления. Для этого откручиваем болты крепления крышки, слегка бъем по ней резиновым молотком, чтобы она отклеилась от двигателя. Затем откручиваем пять болтов, которые держат пружины сцепления.

Интереса ради можно взглянуть на подшипник. Однако, если сцепление не издает никаких шумов, то он наверняка будет живой.

Мокрое сцепление мотоцикла устроено следующим образом: это набор чередующихся металлических и фрикционных дисков. Причем металлические диски соединены с внутренней частью корзины сцепления, а фрикционные с внешней. Как только при помощи выжимного штока давление крышки корзины на набор дисков ослабляется, они получают возможность прокручиваться относительно друг друга. И вся эта конструкция плавает в масле, чтобы обеспечить достаточное для длительной работы охлаждение дисков сцепления.

Вытаскиваем диски сцепления. По краям набора металлические диски белые, а посередине темно-синие. В связи с мировым финансовым кризисом и ленью заказать набор дисков заранее, делаем то, что делать в сервисном руководстве не рекомендуется. А именно - меняем порядок дисков. Для этого делим набор дисков пополам и складываем половины так, чтобы синие диски оказались по краям, а белые посередине. Следует учесть, что крайние фрикционные диски в некоторых мотоциклах отличаются от остальных толщиной, поэтому их желательно оставить на своих местах. Примечание: 21441-40F00 и 21441-40F10 у GSX-R 1000 K4 одинаковые, поэтому афтермаркетные диски сцепления могут одинаковый номер для всего набора, например 12-4063 на www.sudco.com.

Кстати, специально обратил внимание на отверстия в корзине сцепления GSXR 1000 K4, которых якобы не хватает модели K5. Отверстия большие, соответственно проблем с доступом масла к дискам наблюдаться не должно. Поэтому ничего варварски не сверлим, а просто меняем стоковые пружины на более жесткие - если уж на сцепление приходятся повышенные нагрузки, то оно должно их выдерживать. Но, интересно как установка более жестких пружин повлияет на проскальзывание сцепления при понижении передач без перегазовки. Вернее как это повлияет понятно - заднее колесо будет блокироваться более охотно, вопрос только насколько более охотно.

Инспектируем крышку корзины сцепление на наличие задиров. Если таковые имеются - устраняем из мелкой наждачной бумагой. В этом может крыться вторая причина рывков мотоцикла при плавном отпускании сцепления. Задиры в основном образуются когда сцепление полностью размыкают и резко бросают. Чтобы их не образовывалось, нужно или полностью не размыкать сцепление и резко его бросать, или полностью разомкнутое сцепление отпускать плавно. Естественно, речь идет про всякие вилли, впрочем еще есть такое губительное для сцепления занятие, как переключение передач вверх на полном газу.

Затягиваем болты пружин сцепления с моментом всего 10 Н/м. Очередность хитрая, звездочкой. Т.е. затягиваем болт около метки, затем пропускаем один болт, затягиваем следующий. Повторяем до тех пор, пока все пять болтов не будут затянуты с нужным моментом. Проверяем работу сцепления, если все в порядке и похоже что сцепление смыкается и размыкается, то смазываем края крышки сцепления силиконовым герметиком и прикручиваем ее на место. Момент затяжки болтов все тот же - 10 Н/м.

Теперь самое время залить масло в двигатель и попробовать что получилось. Если честно, то никакой разницы в силе нажатия на рычаг сцепления я не почквствовал. Но поведение сцепления изменилось в лучшую сторону, исчезли рывки на низких оборотах. Несмотря на это, теперь я в курсе, что покупка нового комплекта дисков сцепления в ближайшем будущем неизбежна.

Это сообщение было написано Среда 21 Октябрь 2009 в 0:45 Вы можете следить за последующими комментариями посредством RSS 2.0. Вы можете перейти вниз страницы и оставить отзыв. Функция pinging на данный момент отключена.