Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг

Тест- драйвы, обзоры
и ремонт мотоциклов

сЦЕПЛЕНИЕ gsxr 1000 k4По мере увеличения количества пройденных на треке километров у GSXR 1000 сцепление все хуже и хуже реагирует на резкие броски рычага сцепления. Мотоцикл просто начинает дергаться, хотя никаких проблем связанных с прокрутом сцепления не наблюдается. Разные источники на англоязычных форумах, посвященным GSXR, рассказывают о проблемах вроде задиров на корзине сцепления, ущербности самой корзины у модели K5 или о горелых дисках сцепления. Такое поведение сцепления для меня не новое, и в прошлый раз были виноваты посиневшие металлические диски. Чтобы частично решить этот вопрос и чтобы следующий комплект дисков сцепления прожил чуть дольше я решил установить чуть более жесткие пружины сцепления. Кстати, проблема с рывками при отпускании рычага сцепления выглядит так, как показано на следующем видео.

 

Сам процесс замены пружин и дисков сцепления очень простой. Для него не требуется ничего, кроме силиконового герметика и стандартного набора инструментов, в котором желательно чтобы был динамометрический ключ. Итак, сливаем масло из двигателя, открываем крышку сцепления. Для этого откручиваем болты крепления крышки, слегка бъем по ней резиновым молотком, чтобы она отклеилась от двигателя. Затем откручиваем пять болтов, которые держат пружины сцепления.

Интереса ради можно взглянуть на подшипник. Однако, если сцепление не издает никаких шумов, то он наверняка будет живой.

Мокрое сцепление мотоцикла устроено следующим образом: это набор чередующихся металлических и фрикционных дисков. Причем металлические диски соединены с внутренней частью корзины сцепления, а фрикционные с внешней. Как только при помощи выжимного штока давление крышки корзины на набор дисков ослабляется, они получают возможность прокручиваться относительно друг друга. И вся эта конструкция плавает в масле, чтобы обеспечить достаточное для длительной работы охлаждение дисков сцепления.

Вытаскиваем диски сцепления. По краям набора металлические диски белые, а посередине темно-синие. В связи с мировым финансовым кризисом и ленью заказать набор дисков заранее, делаем то, что делать в сервисном руководстве не рекомендуется. А именно — меняем порядок дисков. Для этого делим набор дисков пополам и складываем половины так, чтобы синие диски оказались по краям, а белые посередине. Следует учесть, что крайние фрикционные диски в некоторых мотоциклах отличаются от остальных толщиной, поэтому их желательно оставить на своих местах. Примечание: 21441-40F00 и 21441-40F10 у GSX-R 1000 K4 одинаковые, поэтому афтермаркетные диски сцепления могут одинаковый номер для всего набора, например 12-4063 на www.sudco.com.

Слегка пожженые диски сцепления

Кстати, специально обратил внимание на отверстия в корзине сцепления GSXR 1000 K4, которых якобы не хватает модели K5. Отверстия большие, соответственно проблем с доступом масла к дискам наблюдаться не должно. Поэтому ничего варварски не сверлим, а просто меняем стоковые пружины на более жесткие — если уж на сцепление приходятся повышенные нагрузки, то оно должно их выдерживать. Но, интересно как установка более жестких пружин повлияет на проскальзывание сцепления при понижении передач без перегазовки. Вернее как это повлияет понятно — заднее колесо будет блокироваться более охотно, вопрос только насколько более охотно. 🙂

Отверстия в корзине сцепления

Инспектируем крышку корзины сцепление на наличие задиров. Если таковые имеются — устраняем из мелкой наждачной бумагой. В этом может крыться вторая причина рывков мотоцикла при плавном отпускании сцепления. Задиры в основном образуются когда сцепление полностью размыкают и резко бросают. Чтобы их не образовывалось, нужно или полностью не размыкать сцепление и резко его бросать, или полностью разомкнутое сцепление отпускать плавно. Естественно, речь идет про всякие вилли, впрочем еще есть такое губительное для сцепления занятие, как переключение передач вверх на полном газу.

Крышка корзины сцепления

Затягиваем болты пружин сцепления с моментом всего 10 Н/м. Очередность хитрая, звездочкой. Т.е. затягиваем болт около метки, затем пропускаем один болт, затягиваем следующий. Повторяем до тех пор, пока все пять болтов не будут затянуты с нужным моментом. Проверяем работу сцепления, если все в порядке и похоже что сцепление смыкается и размыкается, то смазываем края крышки сцепления силиконовым герметиком и прикручиваем ее на место. Момент затяжки болтов все тот же — 10 Н/м.

Пружины в корзине сцепления

Теперь самое время залить масло в двигатель и попробовать что получилось. Если честно, то никакой разницы в силе нажатия на рычаг сцепления я не почквствовал. Но поведение сцепления изменилось в лучшую сторону, исчезли рывки на низких оборотах. Несмотря на это, теперь я в курсе, что покупка нового комплекта дисков сцепления в ближайшем будущем неизбежна.

 


Автор:
 

17 ответов в “Инспекция и замена пружин в сцеплении”

  1. CHe ответил:

    да лан тындеть, сцеление у него, трогаться научись 🙂

  2. Алексей ответил:

    CHe, из-за того что ты не помог допить все пиво мне пришлось все выпить самому. И я зачем-то еще поменял масло в Ямахе, которую нужно зимой разбирать и смотреть состояние двигателя. В следующий раз бросаешь машину во дворе и едешь обратно на поезде. 🙂

  3. CHe ответил:

    гыгыГ, анек вспомнил, уборщица ночного клуба нашла на работе какую-то таблетку, к утру весь город сиял чистотой 🙂

    яму то за что ? 🙂

  4. Алексей ответил:

    яму то за что ?

    А чтобы ей зимой веселей ездилось. 🙂

  5. a.leo.pard ответил:

    [quote post=»445″]Но, интересно как установка более жестких пружин повлияет на проскальзывание сцепления при понижении передач без перегазовки. Вернее как это повлияет понятно — заднее колесо будет блокироваться более охотно, вопрос только насколько более охотно. :)[/quote]
    Непонял, у тебя сцепление (inner hub & pressure plate) от к5-к6?

  6. a.leo.pard ответил:

    Кстати, проблема с «дёрганием» сцепления при агрессивных стартах на к1-к4 старая, известная и легко фиксится: http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=140539

  7. Алексей ответил:

    Непонял, у тебя сцепление (inner hub & pressure plate) от к5-к6?

    Нет, у меня К4 Limited Edition и это стоковое прокручивающееся сцепление.

    проблема с “дёрганием” сцепления при агрессивных стартах на к1-к4 старая, известная и легко фиксится

    Я выяснил экспериментальным путем, что проблема возникает, когда синеют металлические диски. Установка более жестких пружин тоже помогает. Естественно, вместе с заменой металлических дисков на новые.

  8. a.leo.pard ответил:

    Нет, у меня К4 Limited Edition и это стоковое прокручивающееся сцепление.

    Как у тебя регулируется максималньый обратный момент?

  9. Алексей ответил:

    Исключительно высотой набора диска сцепления и жесткостью пружин.

  10. a.leo.pard ответил:

    А в чём отличие от стандартного сцепления на К3/К4? Я что-то не могу понять, как оно работает, т.е. в чём различие передачи прямого и обратного момента в твоём сцеплении?

    Я немного погуглил GSX-R1000 Z K4 — про сцепление не слова. Странно как-то

  11. Алексей ответил:

    a.leo.pard, работает как обычное проскальзывающее сцепление http://www.youtube.com/watch?v=UP_sk4Shro0
    А вот насчет стока ты меня озадачил 🙂 Надо будет сходить к механику, который менял сцепление, возможно он в курсе, откуда там взялся слиппер.

  12. a.leo.pard ответил:

    «Обычных» slipper clutch много разных. Одни из первых — это когда часть дисков сообщается с коробкой через обгоную муфту, т.е. при торможении двигателем работают уже не все диски и таким образом ограничивается обратный момент. Есть ещё подобное сцепление на априлии, там используется разряжении во впускном коллекторе для выжима на торможениях двигателем, т.е. при торможении двигателем разряжение растёт и сцепление немного выжимается и проскальзывает. Ну и есть такое, как на к5 — http://img.partscat.ru/1000/84a254c2dd9d61a7d75e3e2a979ef9df.png

  13. a.leo.pard ответил:

    В случае с K5 регулировать обратный торк очень просто — http://i55.photobucket.com/albums/g121/jetspeedz/34.jpg

  14. Алексей ответил:

    a.leo.pard, ты знаешь, я корзину сцепления ни разу не снимал, чтобы посмотреть как оно там в реальности работает работает. Болтов регулировки там точно нет, а принцип действия должен быть простым: обратный момент механически поднимает на зубцах крышку корзины сцепления и частично его размыкает. Соответственно, величина торможения при проскальзывании сцепления регулируется толщиной металлических дисков (там есть несколько размеров с разными парт номерами).

  15. Ghost ответил:

    Может и глуповый вопрос,почему последний диск устанавливается в другой паз?

  16. Ghost ответил:

    Может и глуповый вопрос,почему последний диск устанавливается в другой паз?[quote comment=»4520″]Может и глуповый вопрос,почему последний диск устанавливается в другой паз?Кстати если облакатить мот на подножку масло не обязательно сливать)))

  17. Алексей ответил:

    Может и глуповый вопрос,почему последний диск устанавливается в другой паз?

    Почему глупый вопрос? 🙂 Мне это достоверно не известно, но думаю, что сервис мануал это требует для того, чтобы весь набор фрикционных дисков не двигался свободно. Крайний фрикционный диск, который контактирует с прижимной пластиной, сидит более плотно и должен гасить вибрации всего набора дисков.

    стати если облакатить мот на подножку масло не обязательно сливать)))

    Ленивые могут класть мотоцикл на бок, чтобы масло гарантировано не пролилось. 🙂

Оставить комментарий

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.

Регистрация на мотофоруме обеспечит возможность оставлять сообщения на форуме и комментарии в блогах.