Периодически воздушный фильтр K&N нужно мыть и заново пропитывать специальным маслом, задача которого состоит в том, чтобы задерживать пыль, которая находится в фильтруемом воздушном потоке. Для мойки подойдет любое чистящее средство для посуды с эффектом обезжиривания, типа известного Фэйри. Однако, так как у меня в гараже такого чуда не водится, то прийдется воспользоваться специальным набором от K&N.

Прочитать остальное »

Если кому-то хочется более резкого отклика на ручку газа, то можно удалить верхние или, как их еще называют, вторичные воздушные заслонки. Вообще они предназначены для обеспечения постоянного потока воздуха и следят, чтобы при резком открытии газа в цилиндры не попало много воздуха, скорее всего для того, чтобы не получилась бедная смесь. Ну и заодно тут же проявляется забота о потребителе - открыть ручку газа резко можно, а мощность будет нарастать более плавно. Но с PC3 Accell Pump бояться обеднения смеси не нужно, поэтому следующий сезон будет открыт без вторичных заслонок. Если это не будет препятствовать контролю газа в поворотах, то так мотоцикл будет ездить и в дальнейшем. Хотя явно пора делать под все последние модификации топливную карту на динамометрическом стенде.

Прочитать остальное »

Мотор спортивного мотоцикла работает в широком диапазоне оборотов, и чтобы воздух на входе в мотор не завихрялся, в коробке воздушного фильтра устанавливают вот такие штуки. Однако для высокого диапазона оборотов их длина должна быть меньше, чем для низкого диапазона оборотов. В Suzuki GSXR 1000 K4 это противоречие решено прорезями в патрубках, в некоторых последних моделях Kawasaki эти патрубки двойные (нечто подобное предлагает и для GSXR фирма Yoshimura), а в Yamaha R1 вообще длина этих патрубков регулируется на лету, в зависимости от оборотов.

Прочитать остальное »

Со временем клапана в моторах, работающих на высоких оборотах, пристукиваются и тепловые зазоры начинают стремиться к нулю. Поэтому эти зазоры требуют периодической инспекции. В этот раз оказалось, что все зазоры клапанов в моторе моего мотоцикла в норме, поэтому речь сегодня пойдет только о проверке, а не регулировке клапанов. К сожалению, даже для этой нехитрой операции прийдется лезть в мотор, а именно - снять клапанную крышку, которая находится под бензобаком и коробкой воздушного фильтра. Замечу, что на момент замера зазора клапанов мотор должен быть холодный.

Прочитать остальное »

Первый вопрос: "зачем это нужно" и "как это работает". Без понимания того, как работает подвеска, устанавливать любые настройки, особенно те, что рекомендовал чемпион района по уличным гонкам или были приведены в авторитетном мотожурнале - это рисковать собственным здоровьем, потому что настройки подвески подбираются не только под условия эксплуатации, марку мотоцикла и вес райдера, но и под индивидуальный стиль езды. В этой статье я попробую как можно более полно рассказать о том, как я настраиваю подвеску мотоцикла, чтобы каждый имел возможность подобрать для себя те индивидуальные настройки, которые помогают ездить. Начнем с того, как это все работает…

Подвеска мотоцикла устроена достаточно просто - это пружина, скорость сжатия и расжатия которой контролируется демфированием, т.е. пружина тормозится маслом. Таким образом, идея работы подвески лежит на поверхности - она устраняет жесткую связь между колесами и мотоциклом, принимая на себя и гася удары при наезде на неровности дороги. Но это еще не все. Подвеска улучшает сцепление колес с асфальтом, потому что пытается все время держать колесо в контакте с асфальтом. Представим себе ситуацию, когда мы наехали колесом на неровность на дороге: сначала подвеска сожмется, а затем быстро разожмется, возвращая колесо на асфальт. И вместо подпрыгивания всего мотоцикла вверх с последующей потерей контакта с асфальтом, мы получаем более выгодную ситуацию, когда время отрыва колеса от асфальта сведено к минимуму.

Прочитать остальное »

Ужас… Именно поэтому инструкторы на треках рекомендуют не медитировать на старте, созерцая стрелку тахометра, а смотреть вперед. Впрочем, это тоже не особо поможет в данной ситуации, потому что времени на реакцию очень мало.

Хватит кататься на мотоцикле, а то его прийдется весной готовить к сезону повторно.

Как альтернатива восстановлению резьбы может быть использована вот такая штука, найденная в мотоциклетном каталоге POLO. Если ее посадить на термостойкую эпоксидку на место сорванной резьбы, то будет двойная выгода: "чистая" смена масла и устранение течи масла. Работает она просто - шарик на пружине перекрывает сливное отверстие, а присоединение шланга надавливает на этот шарик и сливное отверстие открывается.Насколько надежна такая конструкция - вопрос, который требует экспериментального изучения…

Прочитать остальное »

Вчера монтировал новый слик на переднее колесо GSXR 1000. Сорвал старую покрышку, смазал новую специальным скользким гелем (работает чуть лучше обычной мыльной воды) и вставил в новую покрышку колесный диск. Первая сторона вошла как по маслу, вообще все так легко монтировалось, что я задумался о какой-то отвлеченной ерунде и очнулся тогда, когда покрышка стала очень сильно сопротивляться монтировке. ОЧЕНЬ сильно. Оказалось, что у меня почти получилось поместить весь колесный диск в покрышку, потому что на каком то этапе я почему-то начал ее опять разбортировать. В результате края покрышки с обоих сторон находились не внутри, а снаружи ободов колесного диска (за исключением где-то 1/4 окружности с одной стороны). Вернуть покрышку внутрь ободов оказалось той еще задачей. В какие-то моменты я думал, что погнется монтировка или, как минимум, порвется покрышка. Но все обошлось. Несмотря на все издевательства, слик под давлением около 2.5 атмосфер звонко щелкнул два раза, забортировался и принял пригодную к эксплуатации форму.

Слухи о том, что всю западную Европу засыпало снегом не подтвердились, поэтому был совершен мото-набег на выставку достижений мотоциклетной промышленности, которая проводилась в немецком городе Karlsruhe. Для этого накануне вечером была срочно заменена задняя покрышка, чтобы не дразнить блюстителей дорожного порядка лысыми гоночными сликами, да и просто потому что ехать по скоростной трассе с задней покрышкой оригинального размера лучше - на скорости 140 км/ч обороты высокие, но до красной зоны не дотягивают. Так как на дворе январь месяц и температура колеблется между минусом и плюсом, то под экипировку пришлось надеть 2 пары термобелья, свитер и защиту спины, которая кроме своей основной защитной функции отлично греет спину на скорости. Специальные куски какой-то синтетики, на которой написано слово "термозащита" были надеты на колени и горло и действительно очень помогли, поэтому холодно становилось не оттого, что где-то что-то продувалось, а из-за общего охлаждения экипировки. Не держит кожанный экип тепло, для зимних поездок лучше подойдет утепленный текстиль. Поэтому в дороге очень пригодился термос с горячим чаем, который просто возвращал жизни после первого часа езды. Доехал в принципе достаточно быстро, т.е. за 3.5 часа с учетом всех остановок. На выставке встретился с русскими мотоциклистами, которые живут в Германии. Посмотрели мотоциклы - интересного было немного, кроме того немного напрягало то, что на многих мотоциклах нельзя было сидеть, а затем пошли пить немецкое пиво. Было там какое-то нефильтрованное и очень вкусное - это, несомненно, большой плюс организаторам выставки, потому что ехать туда только смотреть на новинки я не рекомендую. Нового там немного и сама выставка скорее напиминает ярмарку, где основная цель - продать что-то посетителям. Тем не менее, посещение выставля заняло где-то 4…4.5 часа, поэтому обратный путь был преодолен в сначала сумерках, а затем в темноте и тумане. На обратной дороге я заехал к создателю сайта Русские байкеры в Германии, согрелся горячим чаем и пожаловался на неприятные и скользкие при такой температуре полосы битума на немецких автобанах, которые не дают заснуть за рулем, как это положено честно замерзшему человеку. Нет, реально, один выброс адреналина греет около 10 минут. Проверено на себе, после того как мотоцикл поскользнулся на такой каке на вираже при переезде с одного автобана на другой. Избежать наезда на такую полосу невозможно, потому что ее не видно в свете фар. После чего с интересом заметил, что никогда еще не заправлялся бензином А-91, которого в наших краях просто нет, залил полный бак и поехал в сторону Цюриха. Мотор на 91 бензине работал как-то более жестко, было чуть больше вибраций, но это нормально для одноцилиндрового мотоцикла, который пер на нем ничуть не хуже, чем на А-95. Единственное, около Цюриха неожиданно закончился бензин после пробега 211 км, пришлось съехать на обочину и переключиться на резерв. Сначала я плохо подумал о матери бензина с октаном 91, но затем логически прикинул, что расход бензина при равномерном движении на фиксированных оборотах карбюраторного мотоцикла в принципе не может зависеть от качества или других свойств бензина, а зависит только от регулировки карбюратора. Поэтому, залив 17.8 литров после 230 км, и получив расход 7.74 литра на 100 км - это исключительно плата за то, что теперь карбюратор готовит нормальную, а не бедную, как раньше, смесь. Ну и постоянные обороты 6000 при начале красной зоны у 7000 тоже повлияли, хотя раньше в таком режиме потреблялось не более 6.5 литров на 100 км. Обратная дорога заняла значительно больше времени, было холоднее, так как на восточной границе Шварцвальда около дороги лежит снег. Местами туман слишком ограничивает видимость и заставляет сильно снижать скорость, когда встречный транспорт светит фарами. Антифог и пинлок в шлеме помогали кое-как сохранять визор шлаема прозрачным, но полностью с этой задачей не справлялись. Итак, показываю карту маршрута и переходим к фотографиям выставки.

Прочитать остальное »